Мода 40-х годов в США

Эмма Бакстер-Райт


1940-е годы

     Социальные веяния диктуют моду. Никогда это не было очевидно так, как в 1940 году. С началом войны жизнь очень быстро поменялась. Начались перебои со всеми товарами, гражданская жизнь резко трансформировалась. Мобилизация женщин в Европе и Америке изменила женскую роль: домохозяйки вышли на работу ради военных нужд. Натуральные материалы – шелк и шерсть – были необходимы для войны. Заводы использовали их для изготовления парашютов и другого военного оснащения, поэтому одежда 1940-х годов часто сделана из вискозы, синтетического трикотажа и других искусственных тканей. Регулирование пошива одежды началось в 1941 году. Использование отделки и некоторых материалов устанавливалось постановлением правительства. «Немодность» моды военных лет привела к созданию консервативного и военного стилей, сам пошив, тем не менее, был великолепен – наряды должны были носиться несколько сезонов. Британская мода выжила, но одежда в военное время шьется на экспорт – с целью получения долларов, необходимых для покупки вооружений. Франция потеряла свои позиции на вершине моды в 1940 году, оказавшись под немецкой оккупацией, и не могла вновь захватить лидерство вплоть до своего освобождения в 1944 году, когда вышла в свет изумительная коллекция «от кутюр». Тем временем Соединенные Штаты обратились к собственным дизайнерам. Функциональная и простая американская готовая одежда родилась из ярких комбинезонов, изготовленных из гринсбона и денима.
     После войны мода не спешила меняться, особенно там, где сохранялось нормирование. «Смягчение» американского силуэта предвещало волнующий «новый облик», открытый в 1947 году Кристианом Диором, после которого мода изменилась безвозвратно.

Силуэт военного времени


     Справа: Серый шерстяной костюм с красной отделкой американской марки «Foxbrownie» 1944 г.


     «Вы должны быть экономной, если хотите быть модной», – объявил журнал «Voque» в октябре 1941 года, представляя строгий силуэт с короткой юбкой. Он был встречен публикой с ужасом: кокетливую полноту женщин 30-х годов XX века неожиданно сменило худощавое телосложение. Под влиянием военной экономики силуэт стал результатом государственного нормирования. Было заявлено, что женщинам неприлично сохранять свои прежние фигуры. Строгий фасон, экономный крой, приталенная одежда, узкие юбки создавали тонкий силуэт, подчеркивающий очертания женской фигуры и производящий впечатление почти по-мужски стройного телосложения. В дизайне не приветствовалась сложность, на повестке дня стояла умеренная элегантность, поэтому силуэт, пусть и непреднамеренно, давал иллюзию активности и компетентности. Создавался «практичный» образ, так как «красота» не могла быть частью военной эстетики. В 1942 году «Voque» написал о новом силуэте: «элегантно, холодно и даже дерзко».

Женский костюм

     Серое однообразие военных будней отражено в строгом по-военному сшитом костюме, который формировал основу «военной» моды. Женщины носили одежду, которая была скроена по образцу мужской униформы. Использовались такие цвета, как синий (цвет военно-воздушного флота) и красный (цвет флага), поскольку это уменьшало отходы производства. Влияние войны чувствовалось во всем: от хлястиков, как на униформенных шинелях, до накладных плечиков на по-военному строгих куртках. «Voque» называл это «аскетизмом высокой моды». По необходимости, а не по желанию, из-за ограничений в материалах силуэт приобрел изысканность и без всяких украшений. В самом деле, было бы непатриотично иметь дело с воланами и мишурой.

     Слева: На модели одежда, изготовленная «Voque» по выкройкам Пьера Балмейна, 1949 г.

     Костюм кроился по прямой, в мужском стиле (часто будучи перешитым из мужского костюма) и имел подплечники с прямыми углами, придававшими женщинам энергичный деловой вид. Одежда была опознавательным знаком работниц военного времени. Квадратные, с широкими плечами и немного приталенные пиджаки были короткими, не более 25 дюймов в длину. В условиях лимитированной доступности тканей пиджаки также были однобортными, обычно не имели подкладки. Тем не менее, они шились качественно, так как должны были носиться несколько сезонов. Если костюм был в полоску, зачастую его шили из вискозы. Иногда рукава делались укороченными, чтобы была видна блузка под пиджаком. Пояс с пряжками переносился на спину, чтобы оставить переднюю часть несобранной. В целях экономии материала в США манжеты и накладные карманы были запрещены. Работало правило: «ткани на ткани – нет!». Пуговицы (в количестве трех или менее) обтягивали подходящим к костюму материалом.
     Поскольку шерсть было невозможно найти, новые материалы, типа плотной вискозы, заняли ее место. Может показаться, что это была эпоха однообразия, однако костюмы высокой моды в 1940-х годах имеют много изобретательных деталей. Искусная отделка, которая делалась разными способами (например, отделка шнуром), «зубчатая» кокетка и разные другие варианты стандартных способов оформления. Стали модными мягкие вельветовые костюмы и юбки-клинки в сочетании с пиджаком без подкладки и чувственной блузой. Наряд дополнялся туфлями на платформе из пробки или дерева.
     После войны женский силуэт, по-прежнему оставаясь стройным, начал изменяться. Линии стали мягче, военный покрой перестал использоваться. Собранный и пригнанный в талии, с фигурными плечами и рукавами сборками силуэт был замечен в каталоге «Sears» в 1946 году. «Voque» того времени отличался парижскими костюмами с юбками, драпированными на бедрах, и платьями-пальто со стоячим воротником.

Из книги: Emma Baxter Wright. Vintage Fashion. Collecting and Wearing Designer Classics, 1900-1990. 2009. P. 61-62.