История массового производства одежды в США

Ключевые события в истории массового производства одежды в США (1928–1962 гг.)  

1928

Мудрый предприниматель и розничный торговец Хэтти Карнеги выпускает свою первую линейку готовой одежды, направленной на высокорентабельный сегмент рынка.

1929

Биржевой крах знаменует начало 10-летней Великой Депрессии, охватившей все промышленно развитые страны Запада.

1934

Как реакция на Депрессию, Хэтти Карнеги выпускает линию готовой спортивной одежды Spectator Sports наряду с одеждой на заказ.

1937

Клэр МакКарделл получает признание благодаря своему «монастырскому» платью без сметки, завязываемому на пояс.

1937

Бонни Кэшин становится главным дизайнером Adler & Adler, нью-йоркской компании, выпускающей плащи и костюмы.

1939

Париж утрачивает свое влияние: Эльза Скиапарелли переезжает в Нью-Йорк, Мадлен Вионне (1876-1975) отходил от дел, а дом мод Шанель закрывается.

1941

МакКарделл, Кэшин и Вера Максвелл (1901-1995) получают приглашение от мэра Нью-Йорка Ла Гуардия принять участие в создании женской униформы гражданской обороны.

1941

После создания своих знаменитых работ для MGM костюмер Гилберт Здриан открывает дом мод, выпуская готовую одежду в широком ассортименте.

1941

Производитель купальных костюмов Jantzen Inc. дополняет ассортимент свитерами и одеждой для активного отдыха.

1950

Бонни Кэшин становится обладательницей наград Neiman Marcus Award и Coty American Fashion Critics' Award.

1951

Кэшин основывает компанию Bonnie Cashin Design Inc. Сотрудничая с многочисленными производителями, она создает различную одежду разных ценовых категорий.

1962

Клэр МакКарделл создает дизайн «воздушного» платья, которое выпускает компания Townley Frocks. Такое «практичное» платье расходится тысячными тиражами.

     Массовое производство впервые появилось в Соединенных Штатах в конце 1920 – начале 1930-х гг. Раньше одетые по моде женщины осаждали парижских кутюрье, которые обеспечивали гардеробом своих богатых клиенток.

     Эти серые костюмы от Клэр МакКарделл в сочетании с красными, желтыми и коричневыми аксессуарами были созданы по образцу «воздушного» платья дизайнера (ок. 1943).


В американских магазинах также присутствовали некие варианты кутюра. например. Ohrbach's и Bergdorf Goodman: эти бренды на законных основаниях копировали самые модные наряды, приобретая права на их воспроизведение, буквально «стежок в стежок». Женщины, не имевшие возможности тратить много времени на подгонку или деньги на утомительное совершенствование такого рода дизайна, делали заказы у местных портних или шили себе сами.
     Более доступная, модная альтернатива появилась в форме готовой одежды массового производства. Нью-Йоркские производители, расположившиеся на 7-й Авеню, оттачивали свое техническое и финансовое мастерство, дабы усовершенствовать дизайн более доступной по цене одежды. Среди пионеров массового производства можно выделить Хэтти Карнеги (1886–1956), которая стояла у истоков розничной продажи, разглядев потенциал модной, но доступной по цене одежды. Свои первые изделия она выпустила в 1928 году. В период Великой Депрессии она выпускала линию спортивной одежды Spectator Sports по приемлемым ценам наряду с более дорогой линейкой, которая пользовалась большой популярностью. Она включала готовые платья и костюмы, которые можно было заказать по почте или телефону. Ее известный костюм Карнеги стал образцовым в плане использования пропорций, выгодно подчеркивающих женский силуэт и не имеющих строгости европейских фасонов военного времени.

     Оригинальное «воздушное» платье изо льна было выпущено в 1942 году и предназначалось для стильных современных женщин военной эпохи, вынужденных собственноручно вести домашнее хозяйство.


     С началом войны и немецкой оккупацией Парижа в 1940 году американские компании, в частности Международный Союз Трудящихся по Пошиву Одежды, задались целью сделать Нью-Йорк мировой столицей моды. Эта организация включала талантливых американских дизайнеров, таких как Клэр Поттер (1903–1999), одной из первых американских дизайнеров, добившихся мировой известности. В книге Верила Уильямса Fashion Is Our Business (1948) она писала: «Влияние Парижа было слишком навязчивым. Оно влияло на всех, и все стремились вывернуть одежду наизнанку, демонстрируя имя производителя. Я считаю, что у нас такого быть не должно. Американские дизайнеры знают, какая одежда нужна американкам, и сами могут ее создать». В отличие от стеганой и жесткой одежды со встроенным корсетом в коллекции New Look от Диор 1947 года американские дизайнеры, такие как Поттер, Джо Коупленд (1900–1982) и Клэр МакКарделл (1905–1958), создавали одежду, повторяющую естественные линии фигуры и подходящую жизни современной женщины, все более заинтересованной в том. чтобы работать самостоятельно одновременно с ведением домашнего хозяйства.
     Клэр МакКарделл, имя которой больше всего ассоциируется с одеждой массового производства, по-новому определила современную моду, привнеся функциональность одежды для досуга (называемой в США спортивной одеждой) в высокую моду. Ее профессиональная карьера началась с создания эскизов парижских нарядов для американского массового рынка, однако впоследствии она превратила их в образцы американского стиля, «убавив строгости и добавив немного небрежности и американского духа». Ей удалось по-новому преподнести особенности стиля: она создавала платья без рукавов, пляжные костюмы, цельные купальники и костюмы для активного отдыха и максимального комфорта. Ее линии включали вечерние платья с длинными рукавами из шерсти в военные годы (в этот период стоимость отопления была очень высока) и трико из джерси для походов на танцы (не стесняющие движения). В 1942 году по просьбе руководства Harper's Bazaar она создала свое самое знаменитое «воздушное» платье с прихваткой для «хозяйства без слуг». Такое платье-покрывало изо льна или хлопка было призвано защитить наряд под ним и легко поддавалось чистке. Копии такого платья впоследствии фигурировали во всех более поздних коллекциях МакКарделл. Они были сделаны из различных тканей и в виде костюмов для более формальных случаев.


     Такой эффектный костюм с широкими плечами и тонкой талией был создан Гилбертом Эдрианом в 1944 году и получил название костюма с V-образным силуэтом.


     В 1942 году Американский военный совет по производству наложил ограничения на определенные ткани, и такие дорогие материалы, как шелк и шерсть, перенаправлялись для нужд фронта. МакКарделл подняла «скромные» ткани – джерси, хлопок, клетчатые бумажные ткани, шамбре и грубые хлопчатобумажные ткани, и узоры в полоску, клетку и шотландку – до уровня высокой моды. Привлеченная комфортом и свободой движений мужской одежды, МакКэрделл добавила в свою одежду просторные карманы, избавив от необходимости в сумочках. Она добавила в свои наряды эффект «поникших» плеч с короткими рукавами, мягкие складки на брюках и расстрочные швы, раньше встречавшиеся только на синих джинсах, которые в то время считались одеждой исключительно рабочей. Появилось понятие «раздельного» гардероба – базового, включающего практичную одежду, которую можно было комбинировать в различных вариациях в зависимости от погоды и случая – и платьев спортивного покроя, приталенных блузок, широких юбок в сборку, костюмов-двоек из кардигана и джемпера, платьев-сарафанов и брюк с высокой талией. Все они вошли в анналы классической моды. Дизайн готовой одежды МакКарделл базировался на простых геометрических формах, а силуэт подчеркивался завязками, покрывалами и драпировкой либо эластичностью вязаного джерси, а не формировался путем многочасовых подгонок по фигуре.
     Такой исконно американский стиль, выраженный дизайном МакКарделл, вскоре получил развитие и был воспринят ведущими американскими производителями спортивной одежды, включая Бонни Кэшин (1907–2000), автора современных, достаточно простых дизайнов. В стремлении объединить практичность с формой, Кэшин на время отодвинула в сторону принципы западного пошива, используя экзотические формы – туники, кимоно и пончо. Приближая платье к форме промышленного дизайна, она отдавала предпочтение дорогим, органическим материалам, которым можно было придать форму – коже, замше, мохеру, шерстяному джерси и кашемиру, а также «немодным» материалам, например, обивочной ткани.
     Изначально Кэшин работала дизайнером по костюмам в Голливуде, однако Кармель Сноу влиятельный редактор Harper's Bazaar убедила ее направить свой талант на дизайн готовой одежды, и в 1937 году она заняла должность дизайнера престижной Нью-Йоркской компании по производству плащей и костюмов Adler & Adler. Однако в связи с военными ограничениями использования определенных материалов Кэшин вернулась в Калифорнию и подписала 6-летний контракт с киностудией 20th Century Fox, где создала костюмы для героинь более 60 фильмов. Используя ресурсы киностудии для таких фильмов, как Лора (1944), Дерево растёт в Бруклине (1945) и Анна и король Сиама (1946), Кэшин экспериментировала с дизайном одежды вне экрана, выполняя индивидуальные заказы для ведущих актрис. В 1949 году она вернулась на Adler & Adler в Нью-Йорк, где в 1950 году выпустила свою знаменитую, удостоенную награды коллекцию готовой одежды. Однако вскоре, устав от чрезмерного контроля со стороны производителя, в 1951 году она основала собственную компанию Bonnie Cashin Design Inc. Инновационная концепция «послойной одежды» – гибкий базовый гардероб, позволяющий комбинировать наряды или носить их по отдельности – был в моде в 1950-е гг., а при пошиве использовались немаркие ткани – вязаный джерси и натуральные волокна, твид, шерсть, хлопок, деним и шамбре.


     Пончо из твида (1943) от Бонни Кэшин в сочетании с короткими гамашами служило одеждой для поездок и вызывает в памяти мужской вечерний костюм.


     По мере роста массового производства Нью-Йоркская индустрия сталкивалась с конкурентами из других штатов США. В 1941 году Калифорния смогла похвастаться собственными показами мод Fashion Futures под эгидой группы компаний Los Angeles and San Francisco Fashion Groups, которая продемонстрировала работы 75 дизайнеров, в их числе Айрин Ленц (1900–1962) и Гилберта Эдриана (1935–1991), работавших на голливудскую киноиндустрию. Эдриан прославился нарядами для голливудских кинодив – Джоан Кроуфорд и Барбары Стэнвик – в которых видное место отводилось косым полоскам, созданным из известной полосатой ткани текстильного дизайнера Полы Стаут. Среди творений Эдриана числились умопомрачительные костюмы, которые пользовались невероятной популярностью. В 1941 году он покинул пост главного дизайнера на киностудии Metro–Goldwyn–Mayer и открыл в Лос-Анджелесе собственный магазин готовой одежды, получивший его имя. В его магазине была представлена как готовая, так и сделанная на заказ одежда, в том числе совершенно новые дизайны, например, костюм с V–образным силуэтом. Среди других калифорнийских производителей стоит упомянуть компанию по производству купальных костюмов и трикотажа Jantzen и Koret, выпускавшую более небрежную альтернативу нарядам Эдриана с его фанатичной подгонкой по фигуре. Компания Koret из Сан–Франциско изготавливала одежду для комбинирования, которая пришлась по вкусу подросткам возможностью менять неформальные детали одежды, например, шорты, брюки «капри», топы, пляжные комплекты и широкие юбки в сборку из мадрасского хлопка, ситца и вязаного джерси.
     В конце войны Салли Керкленд, редактор журнала Life – одна из самых влиятельных женщин в индустрии моды того времени – задалась целью возродить французскую и итальянскую промышленность в сфере моды. Европейские потребители находились «в плену» у таких кутюрье, как Кристиан Диор (1905–1957), Кристобаль Баленсиага (1895–1972) и Юбер де Живанши (род. 1927), тогда как на американском рынке высокую моду стала вытеснять местная индустрия массового производства. Во главе такой индустрии стояли Норман Норелл (1900–1972), дизайн которого отличался сдержанной простотой, и парижанка Полин Трижер (1909–2002), определившая стандарты доступной качественной одежды в зависимости от типа телосложения. За такими пионерами в формировании исконно американского стиля последовало новое поколение дизайнеров – среди них Джеймс Галанос (род. 1924) и Рой Холстон Фровик (1932–1990). Полностью отказавшись от декоративной отделки Холстон выпускал удобные пижамы, кафтаны и вечерние платья косого кроя с бретелькой через шею, став преемником МакКарделл с ее неформальной, стильной эстетикой, и впоследствии проложил тропу будущим представителям американской моды – Донны Каран (род. 1948) и Кельвина Кляйна (род. 1942).

«Американская одежда массового производства». Из книги: Мода. Всемирная история. Под ред. М. Фогг. ООО «Магма». Москва. 2015. стр. 276–279 .