Индийская одежда в период Великих Моголов

    


     Иллюстрация ок. 1650 года с изображением второго могольского императора Хумаюна, облаченного в замысловатый тюрбан, который, по преданиям, он сам же и придумал.

     Одеяния индийского субконтинента в период Великих Моголов (1526–1858) отражали слияние исламских и индийских обычаев. Моголы были мусульманами родом из Центральной Азии. Их прародителем является первый великий хан Монгольский империи Чингисхан. Первоначально могольская одежда сохраняла в себе влияние Центральной Азии, однако по мере разрастания империи Моголов при императоре Акбаре, правившем в 1556–1605 гг., и его преемниках конца 16 столетия и далее, она стала в большей степени отражать аспекты культуры раджпутов. Лишь в 18 столетии, под влиянием западных веяний, в могольскую моду стал «проникать» европейский стиль.
     В Индии всегда существовало два различных вида одеяний: одежды, предполагающие оборачивание и обматывание – сари, дхоти, накидки и тюрбаны – и одежда, изготавливаемая на заказ – шаровары и облегающие плащи и сорочки. Эти два различных стиля являются результатом контактов с захватчиками, торговцами и другими приезжими, оказывавшимися в Индии начиная с христианского летоисчисления. Все иностранцы, в том числе мусульмане-моголы и англичане, отдавали предпочтение подогнанным по фигуре плащам и брюкам, тогда как индусы обматывались накидками и шалями. В восточные и южные регионы субконтинента реже попадали иностранцы, поэтому здесь в большей степени сохранился традиционный стиль простых одеяний-накидок, чем на севере и западе, расположенных ближе к государствам Центральной Азии и мусульманским завоевателям и становившихся центром империй, которые они создавали. В таких крупных городах, включая могольские столицы Дели, Агру и Лахор, местные жители носили главным образом сшитые на заказ рубашки (курта и камиз) и штаны (пайджама и шальвар (шаровары), и такая традиция сохранилась до наших дней. Помимо таких географических различий между сшитыми на заказ одеждами и покрывалами, на региональный стиль одежды оказывали влияние такие факторы, как богатство, вероисповедание, род занятий, местные фасоны и материалы.

     Император Акбар стал носить плоский раджпутский тюрбан, как видно на этой иллюстрации из Книги Акбара 16 столетия.

     Сшитая на заказ одежда стала пользоваться популярностью на индийском субконтиненте после основания в 12 столетии Делийского султаната. Исламские законы, касающиеся скромности женской одежды, строго соблюдались в северной части государства, что обусловило появление не только чадры для сокрытия лица в общественных местах, но и деления домов на мужские и женские жилые помещения. Такая практика была повсеместно принята среди мусульман и индусов. Преобладание одеяний, сшитых на заказ, продолжилось и при Моголах, при правлении которых большая часть Индии превратилась в одну из величайших мировых империй. Такое положение дел сохранялось до 1858 года, по крайней мере номинально.
     Первый могольский император Бабур, правивший с 1526 по 1530 гг., на всех изображениях одет в центрально-азиатском стиле, как было принято на его родине – на территории современного Узбекистана и Афганистана. Такой стиль включал в себя круглый тюрбан, длинный свободный, украшенный плащ, иногда с короткими рукавами, поверх более тонкой сорочки. Для официальных церемоний он часто надевал «облачный воротник» в китайском стиле – четырёхконечный отрез ткани, украшенный вышивкой или плетением, которым покрывали плечи. Сын Бабура Хумаюн, правивший в 1530-1540 гг., также отдавал предпочтение одеяниям Центральной Азии, хотя в период его правления тюрбан был заменен новым головным убором – Taj-i 'Izzat, или «короной славы». Такой тюрбан представлял собой высокую шапку, обмотанную узким шарфом. Хумаюн носил его в период ссылки при иранском дворе, и этот убор вышел виз моды после окончания его правления.

     На портрете 17 века первый могольский император Бабур облачен в одеяние в центрально-азиатском стиле.

     В годы правления сына Хумаюна Акбара, которого считают самым великим из могольских императоров, был сформирован исконно могольский стиль одежды. Акбар подчинил правителей Раджпутана и укрепил свои позиции, женившись на раджпутской принцессе в конце 16 века. Он ввел в форму одежды несколько раджпутских нарядов, в том числе плоский тюрбан, сильно отличающегося от более круглого иранского убора, который носили его мусульманские предшественники.
     На некоторых картинах Акбар одет в индийском стиле – с голой грудью, но с наброшенной на плечи легкой муслиновой накидкой. Его бедра и нижнюю половину туловища прикрывает лунги (подобие саронга). Гораздо чаще он и его современники запечатлены в джаме, сшитом на заказ одеянии, завязанном сбоку от груди. Джама скорее всего была измененным вариантом домогольского индийского наряда ангарха (дословно «накидка на тело»), тогда как плотно облегающие штаны (пайджама) стали нововведением.
     Акбар испытывал особый интерес к форме одежды и придерживался строгих принципов. Благодаря ему в моду вошли такие могольские наряды, как чакдар джама (с разрезами), в которых четыре края подола спускались ниже колен, а также практика накидывания двух кашмирских платков одновременно, иногда разных оттенков. Он также ввел правило, согласно которому мусульмане должны были завязывать джаму справа на груди, а индусы слева. Несмотря на не очень строгое соблюдение такого закона, это позволяло распознать придворных на картинах той эпохи. Акбар и его придворные, а также престолонаследники, часто облачены в джаму из простого белого хлопка, который получали из тонкого муслина. Такую ткань стали поставлять ко двору моголов после завоевания Бенгалии в 1576 году.


     Эта мусульманка на могольской картине 17 века одета в шаровары, просвечивающие сквозь прозрачную накидку, которая прикрывает и ее волосы. Такие сшитые по фигуре шаровары пользовались особой популярностью среди мусульманских женщин в повседневной жизни.

     Настоящего расцвета Могольская империя достигла при Акбаре и его престолонаследниках Джахангире (пр. 1605–1627) и Шах-Джахане (пр. 1628–1658). Одежда в этот период сохранила основные аспекты времен Акбара – это были в основном сшитые на заказ плащи и штаны из роскошных тканей, которые являлись непременным атрибутом мужского и женского гардероба. Особый акцент делался на качестве материала, а не на фактуре поверхности. Например, при дворе тонкий прозрачный муслин ценился выше, чем тяжелый бархат. Такое различие явно объяснялось жарким климатом, в котором тонкие материалы были предпочтительными. Они также являлись символом высокоразвитого местного текстильного производства. Тонкий бенгальский муслин прославился как в Индии, так и в других странах, а гуджаратский шелк украшался золотой нитью и считался достойным материалом для придворной жизни.
     Несмотря на то, что до наших дней сохранился роскошный наряд для охоты начала 17 века, другие артефакты гораздо менее древние – 19 столетия и более поздние. Вместе с тем великолепные детальные миниатюры и иллюстрации к рукописям того периода дают представление о богатстве придворных одеяний и обстановки. Эти иллюстрации демонстрируют сходство между мужскими и женскими одеяниями при дворе моголов: для плащей использовались просвечивающие муслиновые ткани, под которыми были видны яркие шаровары. Женщины часто вместо плаща одевали лиф, дополняя его большим тонким прямоугольным отрезом ткани контрастного цвета, которым закрывали верхнюю часть туловища и при необходимости лицо. По традиции раджпутские женщины носили юбку в сборку (гагра) и лифы (чоли) с широкой прямоугольной вуалью (одхни), которой прикрывали верхнюю половину тела, тогда как мусульманские женщины отдавали предпочтение шароварам и сшитым на заказ нарядам.

     Украшение для тюрбана из изумрудов, рубинов и хрусталя, инкрустированных в жадеитовую рукоятку. Кольцо за розой удерживало перо. Перья на могольских тюрбанах свидетельствовали о принадлежности к роду императора.
Такие индийские одеяния встречаются на могольских картинах, позволяя идентифицировать придворных и их вероисповедание. Мужчины дополняли костюмы тюрбанами, украшенными драгоценными камнями или узорами, нитями жемчуга и богато отделанными кушаками (патка) с узорчатыми краями. Мужскую и женскую обувь делали из ткани или мягкой кожи и ее можно было легко снять при входе в сооружение. Такую обувь красиво украшали либо делали из простого красного бархата.
     Помимо сшитых на заказ нарядов, пользующихся популярностью при могольском дворе, мода на накидки и покрывала продолжала доминировать во многих частях Индии времен Могольской империи, в особенности на юге и востоке. Самым распространенным таким нарядом являлось сари, главный женский наряд, и дхоти – мужской аналог сари. Длина сари составляет от 2 до 9 метров.

     На этом портрете 17 столетия изображен сын раджпутского правителя Мевара. Он облачен в чакдар-джама, завязанный слева. Подол прозрачной джамы ниспадает таким образом, что создается впечатление, будто края свисают подобно узелкам.

Самое короткое едва прикрывает тело – такое сари носят деревенские женщины, а самое длинное, с многочисленными сборками и складками – удел богатых женщин. Среди материалов – как грубый хлопок, так и богато расшитый и украшенный золотой нитью шелк, из которого шьют свадебные платья и наряды для торжественных церемоний. Хотя стиль оборачивания в сари приобрел стандартные формы в кино и телевидении, на самом деле существуют десятки местных обычаев ношения сари. Некоторые сари имеют декоративную кайму (паллу), ниспадающую вдоль спины, в других регионах паллу ниспадает со стороны лица. Сари деревенских женщин не должны стеснять движений, поэтому они часто заправляют концы, чтобы те не болтались. Во избежание неудобств жительницы деревень и прибрежных районов Махараштры завязывают конец сари между ногами и заправляют сзади, что очень напоминает способ, которым мужчины завязывают дхоти.
     В Индии существовали местные техники ткачества, набивки и вышивки сари и дхоти. Тонкий муслин и ткани с плетением золотой нитью (дзари) считались подходящими для придворных, другие же техники пользовались популярностью лишь локально. В Ориссе на востоке Индии методом ikat изготавливали ткани, которые не нашли популярности при дворе, но до сих пор широко используются местными жителями. С другой стороны, ткани с пестрым и зигзагообразным узором, изготавливаемые в Раджастхане в технике bandhani (окрашивание вручную), пользовались спросом при дворе в период правления императора Джахангира – ему были по вкусу окрашенные таким способом тюрбаны и кушаки. Возможно, так он воздавал должное раджпутским корням своей матери и жены.

«Индийские одеяния – период великих моголов». Из книги: Мода. Всемирная история. Под ред. М. Фогг. ООО «Магма». Москва. 2015. Стр. 64–67.