Сандалов А. История костюма (словарь)*
Как бы ни был прост на первый взгляд костюм человека (будь это даже набедренная повязка), он всегда является не просто средством защиты от солнца или, напротив, от непогоды. Это всегда знак того, какое место в данном обществе занимает человек: его сословное и имущественное положение, его возраст, каково его семейное положение.
Со временем число понятий, которые сообщает окружающим одежда человека, увеличивается. Но упор делается то на одном, то на другом.
Прочесть или расшифровать нужные сведения, когда они касаются костюмов прошлого, не так легко. Что, например, нашему сердцу скажет упоминание А. Чехова о том, что просительница была одета в «рыжую тальму»? А ведь для его современников сразу становилось ясно, что речь идет о ее крайней бедности. Это же относится и ко многим другим страницам романов, повестей, рассказов, к картинам художников, где с такой тщательностью выписываются детали того или иного туалета.
И вместе с тем история костюма, те причудливые изменения, которые он претерпевал, связаны и со множеством забавных, неожиданных случайностей, которые вдруг оказывали влияние на развитие моды, становились предметом подражания.
Кажется, нет ничего более прихотливого, чем мода, и более непредсказуемого. Во все времена ее изменения представляются такими неожиданными. Но, если мы внимательно вглядимся в картины, гравюры, рисунки, портреты, оставленные художниками разных веков, мы вдруг с удивлением обнаружим, что какие-то нововведения в одежде нашего времени оказываются повторением давно забытого. Узкий длинный носок туфель, толстый каблук на «платформе», свободный или, напротив, прилегающий покрой плаща, береты или шали – многое из того, что надевают наши современники, является лишь эхом моды прежних лет.
Прихотливая мода не только отделяет одно время от другого, не только неожиданно образует «связь времен», – она еще показывает и определенную закономерность в наших вкусах и пристрастиях.
Любая традиционная одежда претерпевает изменения, испытывая влияние времени. Воины римских гарнизонов, оказываясь в суровых климатических условиях Галлии и Британии, вынуждены были смирить свою гордость и позаимствовать у варваров элементы их одежды: теплый плащ «сагули» и штаны «бракна». А в России в начале XIX века в моду вошли «греческие» платья, подпоясанные под грудью. Эту моду переняли и крестьянки.
Капризы моды издавна служили предметом насмешек юмористов и карикатуристов. И вместе с тем, смеясь с ними над причудливыми нарядами, мы не должны забывать, что мода – это явление культуры и заслуживает пристального изучения.
А
АЛЬМАВИВА. Мужской плащ без рукавов. Назван по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро» графа Альмавивы. Испанский силуэт плаща предполагал особую манеру носить его – закинув одну полу на плечо. В XIX веке, вплоть до 50-х годов, плащ альмавива был необыкновенно популярен у русских аристократов. Шили альмавиву из сукна. Самыми дорогими плащами считались скроенные из цельного куска ткани. Наиболее модный цвет альмавивы – синий. Подкладку для плаща часто делали из бархата. Свободные, красивые складки альмавивы придавали фигуре благородство и романтичность. Очевидно, это свойство испанского плаща привлекло и А. С. Пушкина. По свидетельству очевидцев (В. Соллогуба и А. Панаевой), поэт нередко с удовольствием носил альмавиву.
Б
БЛОНДЫ. Шелковые кружева золотистого цвета. Появились в XVIII веке во Франции и сразу стали излюбленным видом отделки дамских платьев, головных уборов и так далее. Блонды стоили очень дорого и шли на украшение только самых нарядных платьев: бальных и подвенечных. Шелковый блеск кружев, их затейливый рисунок придавали нарядам особенную воздушность. 
В XVIII веке кружева изготовляли вручную, и даже появление машины для плетения кружев не сделало их дешевле. В течение двух веков (XVIII и XIX) блонды не выходили из моды, став каноническим дополнением всякого роскошного туалета.
БОА – длинный узкий шарф из птичьих перьев или меха. Один из модных аксессуаров женского костюма, вошедший в моду во второй половине XIX века. Шарф получил название от латинского наименования семейства королевских удавов – боа.
В
ВЕЕР появился в древности на Востоке, где его изготавливали из листьев лотоса, пальмы, страусовых и павлиньих перьев. В европейской моде веер занял прочное положение в конце XVI века. Тогда же появились первые складные веера, тоже изготовленные на Востоке. Материалом для вееров служили шелк, пергамент, кожа. Законодательница мод – Франция – прославилась изготовлением вееров, украшенных слоновой костью, перламутром, инкрустациями из серебра и золота. Веер играл большую роль в жизни высшего света. Совершая легкие, почти незаметные движения веером, дама подчас могла выразить то, о чем нельзя было сказать вслух: объясниться в любви, назначить свидание, показать, что разгневана, и так далее. При версальском дворе дамы имели право раскрыть веера лишь в присутствии королевы.
Как аксессуар бального туалета веер популярен в Европе и по сей день.
Г
ГАЛСТУК, войдя в моду, навсегда остался одной из самых нарядных деталей мужского костюма.
Слово «галстук» произошло от немецкого halstuch, то есть шейный платок. Некоторые исследователи моды полагают, что шейный платок впервые возник в Древнем Риме как необходимое дополнение к костюму легионеров, защищающее их от холода. После большого периода полного забвения шейный платок вновь появился во Франции в XVII веке, сначала в армии – как чисто декоративная деталь. С тех пор шейный платок (галстук) ни разу не покидал мужского гардероба, видоизменяясь соответственно вкусам каждой эпохи. В XVIII веке роль галстука выполняли разнообразные жабо из кружев, а также небольшие косынки, часто муслиновые или кружевные. Эта мода была популярна в течение двух веков (с 1640 по 1840 годы). Затем жабо стали носить и женщины: заимствование любой детали мужского костюма всегда было поводом продемонстрировать экстравагантность вкуса.
Наступившая эпоха Французской революции и Директории произвела переворот в моде. Революционеры носили черные галстуки, а также широкие платки из белой ткани.
К началу XIX века галстук, наряду с жилетом, стал самым ярким и нарядным штрихом в мужском костюме. Это объяснялось тем, что общая тенденция мужской моды тяготела к простоте силуэта и лаконизму цветовой гаммы. Удобство и простота кроя, строгость цветовых сочетаний мужского костюма требовали броского дополнения. Эту роль и выполнял галстук. Мужчины придавали огромное значение не только ткани для галстука, но и искусству завязывать его. Известно, что в XIX веке существовало несколько учебников, подробно излагающих все премудрости этого искусства. Автор одного из учебников – великий французский писатель Оноре де Бальзак.
Вообще знаменитые люди (писатели, музыканты) любили придумывать различные галстуки, которые получали имена создателей и, бывало, оставались в моде на долгое время. Галстук «а ля Байрон» отличался изящной небрежностью, которая подчеркивала романтическую гордую посадку головы великого поэта. Цвет галстука был коралловым. Галстук «а ля Вальтер Скотт» шили из клетчатых тканей.
До 60-х годов XIX века галстук завязывался по типу шейного платка, а затем в моду вошли жесткие галстуки с относительно широким узлом, концы его прятали в вырез жилета. Жесткие галстуки изготавливали из плотного шелка или из шерсти. Галстуки типа шейного платка требовали более пластичных тканей – фуляра, мягкого шелка, кашемира.
Среди увлекательных историй, связанных с галстуками, есть одна, рассказывающая о том, как появился на свет галстук-«бабочка».
Итальянский композитор Джакомо Пуччини (1858–1924) готовился к премьере своей оперы «Мадам Баттерфляй». «Баттерфляй» означает по-английски «бабочка». Чтобы привлечь внимание к своей опере, композитор принялся фантазировать в поисках зрительного символа. Придумав галстук в форме бабочки, Пуччини распорядился, чтобы его надели и все оркестранты. С тех пор галстук-«бабочка» стал неотъемлемой деталью концертного мужского костюма.
Д
ДОМИНО – первоначально деталь одежды монаха, широкий воротник с капюшоном.
Позднее домино видоизменилось, превратившись в широкий плащ с капюшоном, закрывающим лицо. 
Мода уловила богатые возможности домино как маскарадного костюма, и с XVI века без него не обходились театральные праздники и карнавалы.
Знаменитым видом домино является венецианская «баутта» – зловещая черно-белая маска. «Баутта» состояла из белой атласной маски с птичьим острым профилем и из широкого черного плаща с кружевной пелериной. К атласной маске прикреплялся кусок черного шелка, полностью закрывающий нижнюю часть лица, затылок и плечи. На голову обязательно надевали черную треугольную шляпу, обшитую серебряным галуном. К домино полагалось надевать белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками. «Баутту» носили мужчины и женщины всех возрастов и слоев общества: аристократы, ремесленники, купцы, музыканты, политические деятели, монахи и коронованные особы. Домино до наших дней остается обязательной деталью традиционного ежегодного карнавала в Венеции.
ДУШЕГРЕЯ. Верхняя одежда русских женщин всех слоев населения в XV–XVII веках. Душегрею надевали поверх сарафана; в богатых домах шили из дорогих узорчатых тканей. Длина ее – чуть ниже талии. Покрой душегреи – свободный, широкий, на спине красивые складки подчеркивают трапециевидный силуэт одежды. Душегрея застегивалась спереди и имела широкие бретели. В XVIII–XIX веках этот вид одежды остался лишь у крестьянок, стал праздничным нарядом.
З
ЗИПУН – нарядный кафтан без воротника, который надевали поверх рубахи бояре Московской Руси XV–XVII веков. 
Пожилые люди носили зипун только дома, молодежь летом выходила в нем на улицу. К зипуну обычно пристегивали нарядный, украшенный вышивкой и каменьями стоячий воротник-козырь. Крой зипуна удобен и прост – одежда распашная, застежка встык, вокруг талии – пояс. Длина зипуна доходила до колен, рукава делали длинные, узкие, с застежками-пуговками у запястий. Крестьяне также носили зипун, ставший со временем их излюбленной рабочей одеждой. Только крестьянские зипуны шили из домотканого сукна; плотная ткань защищала от холода и, несмотря на грубую фактуру, образовывала красивые складки сзади или по бокам. Носили зипун и мужики, и бабы, хотя В. Даль отмечает, что слово «зипунник» стало синонимом слова «мужик» вообще.
К
КАМЗОЛ. Мужская верхняя одежда. Прообраз камзола появился в средние века и назывался «камиза», то есть нижняя туника. Камизу носили не только мужчины, но и женщины. Туника имела длинные рукава, и шили ее из простой ткани. В период позднего средневековья (XV век) моду в Европе диктовал бургундский двор. Экстравагантные готические силуэты костюмов знати резко контрастировали с одеждой простых людей. Камизу для феодалов в период «бургундских мод» стали шить из дорогого тонкого полотна. В XVI веке, в эпоху Возрождения, камзол превратился в нарядную деталь мужского костюма и его начали носить вместе с верхней распашной одеждой – кафтаном. Под камзол, рукава которого были длинные и довольно узкие, надевали рубашку.
К середине XVI века появился новый тип камзола – колет. Он отличался от 
традиционного стоячим воротником, маленькими изящными полами и часто двойными рукавами (один из них – декоративный – свисал с плеча). Чтобы придать фигуре больше мужественности, над плечами пришивали небольшие валики, расшитые золотым шитьем. В XVII веке во Франции появился вид камзола с укороченной талией, с короткими полами сзади и длинными, клинообразными спереди. Рукава имели разрезы по всей длине, в разрезах виднелась красивая цветная подкладка. Нововведением стали и кружевные манжеты.
В 70-х годах XVII века во Франции появился удобный вид камзола – веста. Он обязательно надевался под кафтан, и шили его из дорогой ткани. Веста является прообразом другой популярной мужской одежды – жилета.
В России камзол появился в XVIII веке. Модными считались два его вида: либо веста, либо камзол с рукавами. В обоих случаях камзол обязательно надевали под кафтан. В конце XVIII века камзол вышел из моды и стал старомодным воплощением всего, что было связано с веком Екатерины II. Знаменитые личности той блестящей эпохи – философы, музыканты, политики, авантюристы – запечатлены художниками на портретах в модных и нарядных костюмах, и камзол – неотъемлемая их деталь.
КАФТАН. Мужская верхняя одежда, получившая распространение в средневековой Европе и имевшая множество разновидностей, например – котарди и блио. Вероятно, основой для кафтана послужила котта (мужская и женская верхняя одежда, популярная с IX по XIV век, в романский и готический периоды средневековья). Первоначально кафтан носили пожилые люди. Силуэт его был приталенный, с довольно пышными полами. Со временем кафтан стал универсальной верхней одеждой для мужчин всех возрастов.
На Руси в XV–XVII века наибольшей популярностью пользовались несколько видов кафтанов. Причем все они имели ярко выраженные национальные особенности, проявлявшиеся или в крое одежды, или в отделке. Кафтан, случалось, заменял домашний халат. Длина его – до пола; левая сторона кафтана от ворота до талии имела косой срез – чтобы удобнее было застегивать. Пуговицы кафтана делали из золота, жемчуга, шнура или дерева. Становой кафтан, то есть сшитый «по стану», делался точно по фигуре. Рукава кафтана доходили до локтя. Обычный кафтан – длинная, до щиколотки, свободного покроя, неприталенная одежда с длинными рукавами. На груди пришивали шесть или восемь петлиц. Полы кафтана имели по бокам разрезы, также с красивыми петлицами. Особенно нарядный вид одежда приобрела в XVII веке, когда у кафтана появился высокий стоячий воротник, расшитый золотом и каменьями, – так называемый «козырь». В XVII веке знать стала носить польский кафтан – отрезной по талии, с широкими полами. Рукава у плеч были пышные, а от локтя до кисти – узкие. Кафтан для верховой езды назывался чуга. По бокам, на подоле у него делали разрезы, а рукава были короткие. Царские телохранители носили терлик – отрезной по талии кафтан с широкими полами и рукавами-буфами. На Руси пожилые люди надевали кафтан дома, а молодежь щеголяла в нем на улицах. В XVIII веке кафтан был однотипным для всей Европы. Моду на одежду диктовала Франция. Незабываемые персонажи эпохи Просвещения, как правило, запечатлены на портретах в кафтанах из бархата, парчи, сукна или шелка. Кафтан XVIII века – отрезной по талии, с широкими отворотами на длинных рукавах. Отделка на отворотах, карманах и полах кафтана отличалась неповторимостью рисунка, который вышивался золотым шитьем, галуном и драгоценными камнями. В течение XVIII века кафтан подвергался небольшим изменениям: был то длиннее, то короче, линия талии поднималась или опускалась. Популярный вид одежды иногда заимствовали женщины – императрица Елизавета Петровна любила носить мужской кафтан на маскарадах. Екатерина II была также неравнодушна к кафтанам. Будучи еще великой княгиней, Екатерина часто ездила на охоту в мужском костюме: кафтане и штанах.
Кафтан сохранился до XIX века, но лишь в купеческой и крестьянской среде.
КОТУРНЫ. Первоначально – обувь на толстой пробковой подошве, которую носили аристократы в Древней Греции. Затем котурны стали необходимым элементом театрального костюма, поскольку делали артистов выше ростом. Законы античного театра предполагали особую, величественную манеру игры. Котурны помогали артистам создавать нужный рисунок роли и сохранять пафос игры до конца представления. Котурны изготовлялись из цветной кожи и богато декорировались. В средние века котурны снова появились в Европе. Их привезли в Италию из Византии. Видоизмененные соответственно требованиям моды, они распространились по всей Европе и стали называться «пантофли». Они имели высокий каблук и толстую деревянную подошву. В XIV–XV веках пантофли носили только мужчины, Но в XVI веке они появились и в женском гардеробе. В конце XVIII века пантофли превратились в домашнюю обувь.
Но и сейчас всплеском интереса к котурнам можно назвать туфли на «платформе». Старое хоть и меняется, но остается.
КРИНОЛИН. Первоначально – плотная жесткая ткань из конского волоса. Ее начали использовать в XVIII веке для изготовления твердых солдатских воротничков. Скоро кринолин стал незаменим в дамских туалетах, так как без него невозможно было создать пышный, округлый силуэт юбки. Объемные кринолины изображены на портретах придворных дам королевы Марии Антуанетты. Позднее название «кринолин» стало обозначать широкий каркас из металла, ивовых прутьев и китового уса. Каркас надевали под верхнюю юбку; он был особенно популярен в середине XIX века. Изобретение каркаса несколько изменило форму кринолина – он стал овальным. К 1867 году кринолин навсегда выходит из моды.
М
МАНТИЛЬЯ. Первоначально – деталь национального испанского костюма: красивая кружевная накидка, которая покрывала голову, плечи и грудь. В начале XIX века мантилья стала популярным атрибутом костюма у модниц всей Европы – как дополнение к летним или бальным платьям. В середине XIX века появилась мантилья под названием «изабелла» – из черных кружев, с удлиненной спиной. Самыми дорогими были блондовые мантильи – из лучших шелковых кружев.
МАСКА. Кусок ткани (иногда кожи) с прорезями для глаз. Как атрибут дамской одежды появилась во Франции в XVI веке и распространилась по всей Европе. Первоначально маску носили, чтобы защитить лицо от пыли и ветра во время прогулок или путешествий. В XVIII веке маска сделалась необходимым декоративным элементом как женского, так и мужского костюма. В Венеции, например, было официально разрешено повсюду ходить в масках. Маску носили все – начиная с дожа и кончая слугами. В масках посещали суды, театры, кафе, рынки; в них делали предложение руки и сердца, дрались на дуэлях, заключали торговые сделки и прочее. Такого рода маски шили уже из нарядных материалов – бархата или тафты, украшали их вышивкой и кружевами. Маска часто становилась причиной забавных и подчас трагических путаниц: вместо принцессы женились на служанке; бретер оказывался монахом; яд по ошибке выпивал не тот человек, которому он предназначался. Известный венецианский авантюрист Джакомо Казанова много раз прибегал к помощи маски, чтобы избежать расправы и обмануть убийц. Сегодня маски украшают участников маскарадных шествий, карнавалов, а также некоторых театральных пьес, как в свое время персонажей комедии дельарте – народной итальянской комедии, постоянными персонажами которой являются Труффальдино, Бригелла, Панталоне, Фантеска и так далее; по традиции все участники представления носят маски.
МУФТА. Прообраз ее возник во времена влияния бургундской моды во Франции поначалу как удлинения рукавов, чтобы защитить руки от холода.
Округлая муфта из меха впервые появилась в Венеции, в XVI веке. Уже в то время муфта считалась модным аксессуаром исключительно дворянского платья. Мужчины носили муфту наравне с женщинами вплоть до Французской революции. В женской моде муфта удерживалась до последнего времени. Не исключено, что эта красивая деталь костюма станет популярной и вновь, поэтому не торопитесь выбрасывать ее. Ваши внучки могут вынуть из коробки и щеголять по улицам.
О
ОПАШЕНЬ. Мужская и женская верхняя летняя одежда, получившая распространение на Руси в XV–XVI веках среди знати. Название происходит от выражения «наопашь», то есть внакидку. Опашень – длинное, свободного покроя распашное платье, силуэт которого напоминал широкие византийские одежды. Полы опашня спереди – чуть короче, длинные откидные рукава одежды висели вдоль фигуры. Опашень носили не подпоясывая даже в том случае, если надевали в рукава. Особенность одежды – отсутствие петлиц. Ткань для опашней использовали дорогую – шелковую или парчовую. Историк И. Е. Забелин утверждал, что чаще всего опашни шили из червчатого сукна, то есть затканного золотым орнаментом.
П
ПАЛЬТО – одежда для улицы – появилось очень давно, претерпело множество изменений. К примеру, в средние века оно было прямоугольной, полукруглой или круглой формы с отверстием для головы, которое делали спереди или на плече. Предками современного пальто могут считаться и такие виды верхней одежды, как бурнус (у бедуинов), тога (у древних римлян), упленд (бургундская мода во Франции, XVI века), плащи, пелерины и накидки.
В 90-х годах XVIII века в Англии появилось пальто а ля Спенсер, очень похожее на современное, но только короткое, закрывающее лишь верхнюю часть тела. Это пальто было названо в честь лорда Спенсера, известного законодателя мод, и было с радостью встречено в первую очередь знатными дамами. Мужчины, как правило, надевали пальто лишь на темно-синий фрак, и оно вскоре исчезло из их гардероба. В привычном для нас виде пальто появилось в 40-х годах XIX века.
Уже к середине XIX века пальто стало излюбленным видом верхней одежды мужчин и женщин самых различных слоев населения. Некоторое время – в 50-х годах – вместо пальто использовали сюртук, поуже во второй половине XIX века пальто прочно заняло свое место в обширном перечне модной одежды.
Силуэт пальто с тех пор постоянно менялся. Некоторые типы пальто получили названия в честь политических деятелей, актеров или местности, откуда распространился какой-либо определенный покрой. Изменениям подвергались длина рукавов и форма воротника, а также общий силуэт – иногда приталенный, иногда трапециевидный или прямой; более короткий или длинный. Пальто Тальони (названо в честь итальянской балерины Марии Тальони) было до колен, с узкими рукавами и бархатным воротником. Пальто Честерфильд (названо по имени вице-короля Индии лорда Честерфильда) – однобортное, с прорезными карманами и бархатным воротником. Реглан – получило название в честь английского генерала, потерявшего в сражении руку. Это заставило его портного придумать особый вид рукава. Помпадур (летнее дамское пальто) – шили из узорчатых тканей, популярных со времен фаворитки Людовика XV, мадам Помпадур (1721–1764 годы).
В наше время пальто прочно занимает одно из основных мест в гардеробе мужчин и женщин и является постоянным объектом для смелых экспериментов модельеров.
ПЛУНДРЫ – мужские брюки второй половины XVI века.
Особенностью их стали разрезы, в которые вшивали яркую подкладку. Плундры изначально задумывались как экстравагантный, эпатирующий наряд, и фантазия модников того времени не знала предела. Плундры кроились шире, чем другие брюки, и собирались вокруг талии и колен во множество складок. Подкладка, видневшаяся в разрезах, могла оказаться самых немыслимых цветов. Брюки к тому же украшались бантами, лентами, пряжками, поясами. Особенной популярностью этот вид брюк пользовался среди музыкантов и актеров. Знать охотно надевала плундры не только как повседневную одежду, но и как карнавальный костюм, с которым сочетались самые фантастические маски.
ПУЛЕНЫ (или клювовидные башмаки). Мягкие мужские башмаки без каблуков с заостренными носами. Завезены в Европу с Востока, во время крестовых походов XII– XIII веков. Пулены шили из кожи или бархата. В XIV веке эти башмаки носили аристократы – знатность рода определялась длиной носка, которая иногда достигала 50 см. Чтобы носок не мешал при ходьбе и во время танцев, его загибали и прикрепляли под коленом тонкой цепочкой. Чтобы нанести человеку смертельное оскорбление, за которое можно было поплатиться жизнью, достаточно было плюнуть ему на башмак. В некоторых городах Европы стала распространенной забавой игра юношей-аристократов: кто быстрее подвяжет носок башмака под коленом. Победитель получал в награду пару новых пулен.
Р
РЕДИНГОТ появился в середине XVIII века в Англии сначала как костюм для верховой езды, а потом его стали носить как верхнее платье и мужчины и женщины. Дело в том, что европейская мода в то время определялась вкусами высшего света «туманного Альбиона». Кроме редингота множество видов костюмов, брюк, плащей, шляп, придуманные лондонскими денди, тут же входили в обиход в других европейских странах.
Редингот представлял собой нечто среднее между сюртуком и пальто, что делало его пригодным для путешествий в плохую погоду. В конце XVIII века редингот входит в крой женской и детской одежды. В Германии он пользовался особенной популярностью среди молодых поэтов. В частности, известно, что его любил Гёте. В представлениях модников редингот стал воплощением романтического стиля. Мужские рединготы шили из сукна темных, глубоких тонов. Детали – пуговицы, карманы, воротники – видоизменялись соответственно общему направлению в моде. Женские и детские рединготы изготавливались из бархата, атласа или шелка с отделкой из меха. Редингот оставался модным видом одежды до 40-х годов XIX века. В XX веке волна интереса к нему вспыхивает вновь. Думается, вряд ли его вычеркнут навсегда из списка модных силуэтов. Ведь он и в самом деле удобен.
С
САЛОП. Верхняя женская одежда. Салоп предназначался для холодной погоды и был утеплен ватной подкладкой или мехом, имел характерный силуэт из-за длинной пелерины, часто отороченной мехом. Одежда могла быть с рукавами или без них. Надевали салоп как накидку. Журнал «Московский телеграф» за 1827 год представил читательницам модные картинки, на которых изображены парижанки в салопах. Однако одежда быстро вышла из моды. В 30-х годах XIX века салопы стали своеобразным знаком социальной принадлежности: их носили, как правило, бедные чиновницы. Ф. В. Булгарин назвал салоп «ливреей нищеты», а женщин в салопах – «попрошайками-салопницами» («Северная пчела», 1832 год).
Отвергнутый аристократками, салоп доживал свой век в купеческой среде, имевшей склонность к особой, тяжеловесной манере. К середине XIX века этот вид верхней одежды был практически забыт.
САРАФАН – широкое платье на бретельках, собранное под грудью в мелкие складки. Слово «сарафан» произошло от персидского serapa, что означает «почетная одежда». На Руси сарафан стал неотъемлемой частью крестьянского костюма и получил особенное распространение в XVI веке. Каждая область вносила в крой сарафана свой, непохожий на другие элемент. Названия сарафана – «дольник», «кумачник» – указывают на своеобразные особенности кроя и тканей, которые шли на его изготовление. В высших кругах русского общества сарафан стал популярен в 1812 году, во время Отечественной войны – как символ национального возрождения. В царствование Николая I сарафан становится одним из элементов парадного придворного костюма аристократок. Дамы появлялись в сарафанах при дворе вплоть до 1917 года. Пережив годы забвения в начале 20-х годов сарафан возродился вновь – теперь уже как летний женский и детский наряд, и претерпевая капризы моды, вряд ли когда-нибудь исчезнет навсегда.
СОЛНЕЧНЫЙ ЗОНТИК. Исследователи считают, что он возник гораздо раньше, чем зонт от дождя. Очевидно, изобрели таковой на Востоке. Оттуда он перекочевал в европейские страны. Форма и конструкция зонтика со временем усовершенствовались. Складной зонт появился в Италии в XVI веке. Во Франции моду на солнечный зонтик ввела Мария Медичи. Вплоть до 20-х годов нашего века солнечные зонтики оставались популярными. Развитие женского спорта сделало модным загар, и солнечный зонтик покинул женский гардероб. Но теперь, когда врачи заговорили о вреде прямого солнечного облучения, зонтик должен стать не только весенне-осенним аксессуаром. Как он будет выглядеть – мы увидим сами.
СПЕНСЕР. Женская и мужская верхняя одежда – короткая и, как правило, утепленная курточка с длинными рукавами. Одежда введена в моду лордом Спенсером в конце XVIII века. До нас дошли разные варианты исторических анекдотов, рассказывающих о том, как появился спенсер.
Лорд Спенсер, случайно заснув около камина, спалил фалды фрака. Обнаружив это, он оторвал их и оказался в курточке. Лорд Спенсер задался целью придумать новый туалет и добился своего, взяв за основу для модели верхнюю половину фрака. Спенсер превратился в традиционную одежду для прогулок. Постепенно мужчины перестали его носить, в отличие от женщин, которые полюбили спенсер, так как он эффектно облегал фигуру. Изменениям в покрое подвергались рукава курточки; так, в 10-е и 20-е годы XIX века были модны небольшие буфы на плечах. Шили спенсер в основном из бархата и сукна. В России спенсером часто ошибочно называли некоторые виды женской верхней одежды небольшой длины.
СЮРТУК – название происходит от французского слова surtout – поверх всего. Так что нетрудно сделать вывод, что это верхняя одежда.
Изначально сюртук предназначался для прогулок и в отличие от фрака имел полы. В России в XIX веке во фраке отправлялись на официальный прием, а в гости можно было прийти в сюртуке. Чуть позднее в сюртуке стало приличным находиться лишь в кругу самых близких людей, а в гости, на балы и званые обеды следовало появляться во фраке. В 40-х годах XIX века сюртук часто ошибочно называли пальто. К середине XIX века полы сюртука становятся короткими и он напоминает современный пиджак с изящными лацканами. Сюртук изменялся в соответствии с модой, что сказывалось в первую очередь на крое рукава и на длине.
Т
ТУНИКА – это и мужская и женская нижняя одежда в Древнем Риме.
Классическая туника доходила до середины икры; надевали ее через голову, так как она была сшита на плечах. Из множества видов туник выделялись три основных: колбиум – с короткими рукавами, перехваченная в талии ремешком; таларис – туника для знатных людей, с длинными рукавами; далматика – длинная туника, напоминавшая в развернутом виде крест. Цвет туники, ее орнаментальные украшения были многообразны. Традиционная туника триумфатора, например, – пурпурного цвета и расшита золотом. Туника сенатора выделялась среди прочих вертикальной красной полосой. Появляться на улице в тунике без верхней одежды – плаща (тоги) считалось дурным тоном. В плохую погоду римляне надевали сразу несколько туник.
В XIX веке в России туникой называлось женское платье особого покроя, опиравшегося на античные образцы. Эта мода получила широкое распространение в кругу светских дам благодаря французской художнице Э. Виже-Лебрен, известной портретистке. Ткани для туник выбирали самые легкие, иногда полупрозрачные, чаще всего белого цвета – кисею, муслин, батист и другие. Под тунику надевали легкое платье. Крой туники обязательно предполагал изящный пояс под грудью. Чтобы добиться большего сходства с модой римлянок, светские дамы дополняли туалет туфельками без каблуков, наподобие сандалий, прическами и украшениями по античному образцу.
ТЮРБАН. Мужской и женский головной убор. Слово заимствовано из персидского языка и означает материал, из которого делали вуали. В Персии мужчины повязывали голову такой вуалью, по-разному драпируя ее и украшая перьями, драгоценными камнями. Из Персии мода носить тюрбан распространилась по всему Востоку. Во время крестовых походов Европа заимствовала много деталей восточного костюма, в частности и тюрбан. Экзотическая красота головного убора сделала его популярным среди аристократов. В XV веке, в период «бургундских мод», дамы и кавалеры часто не только надевали тюрбаны на карнавалах, но и появлялись в них в обыденной жизни. В эпоху Возрождения появился новый вид тюрбана, который не драпировался на голове из куска ткани, а был сшит заранее и надевался как шляпа. Такой «жесткий» тюрбан назывался бальцо. Форма тюрбана повлияла на некоторые виды женских чепцов, появившихся в XV и XVI веках.
В XVII веке тюрбан, выйдя из моды, превратился в эффектную деталь театрального костюма. Второе появление тюрбана в европейской моде (конец XVIII века) связано с египетским походом Наполеона (1788–92 гт.) и возродившимся интересом к Востоку.
В России тюрбан стал популярен благодаря знаменитой французской писательнице Жермене де Сталь (1766–1817 гг.), вынужденной бежать из наполеоновской Франции. Образ независимой, экстравагантной дамы, ее стиль поведения и манера одеваться находили подражательниц всюду, где она путешествовала. В России дамы надевали тюрбан в торжественных случаях: на бал, в театр. Он, как правило, был богато декорирован перьями, цветами и украшениями.
Журнал «Московский телеграф» в 20–30-е годы XIX века предлагал модницам самые разные формы тюрбанов – от чуть сплющенных с боков до совершенно круглых. Цвета тюрбанов тоже варьировались – от сочных, ярких до пастельных, нежных. В 50-х годах XIX века тюрбан вышел из моды.
Тем не менее многие головные уборы XX века были придуманы модельерами под влиянием классической формы тюрбана.
Что же касается театра, то тюрбан, наверное, навсегда останется на сцене. И не только в пьесе «Мещанин во дворянстве» Мольера, в опере «Похищение из сераля» Моцарта или в сказках Гоцци. Многие цирковые и эстрадные номера, где появляется фокусник, маг-иллюзионист, навсегда связаны в нашем представлении с костюмом, который непременно должен венчать тюрбан.
Ф
ФИЖМЫ – небольшой каркас из китового уса или ивовых прутьев, который укрепляли вокруг талии, по бокам, – для создания пышного силуэта дамского платья.
Их изобрели во Франции, в XVIII веке. Классический каркас из фижм назывался «панье»: в боках юбка оставалась широкой, а спереди и сзади как бы сплющенной. Фижмы были принадлежностью костюма аристократов. Пик популярности этой моды связан с XVIII веком. Знаменитые художники Ватто, Фрагонар и другие запечатлели красавиц в юбках-панье, увековечив их силуэт. Во многом благодаря художникам он стал одним из символов XVIII века – эпохи пудреных париков, кружев, высоких каблуков и утонченных манер. В XIX веке на смену фижмам пришел кринолин.
ФРЕЗА. Широкий воротник из накрахмаленной ткани или кружев, который плотно охватывал шею. Мода возникла в XVI веке в Испании среди аристократов. На протяжении столетий фреза стала одним из самых распространенных видов воротника и подвергалась множеству изменений, соответствующих моде. На женских портретах XVI века тяжелые, монументальные наряды, затканные золотом, немыслимы без белоснежной фрезы, оттеняющей цвет кожи. Длина воротника бесконечно варьировалась – от размера с блюдо до небольшой тарелки. В XVII веке фреза вышла из моды; само слово «фреза» стало обозначать другие виды воротников. В начале XIX века модернизированная фреза вновь появилась в женском гардеробе в виде маленького, изящного, пышного воротничка. Сейчас фрезу можно увидеть в театре – в таких спектаклях, как «Дон Карлос», «Мария Стюарт» и др.
Х
ХИТОН – мужская и женская одежда в Древней Греции.
Хитон мог быть коротким и длинным. Шился он просто – из куска ткани, сложенного пополам по вертикали. В центре делалось отверстие для головы, по бокам (на плечах) ткань скреплялась пряжками-фибулами. Короткий хитон – экзомий, иногда с маленькими рукавами, носили воины, молодые люди, ремесленники, рабы. Длинный хитон надевали женщины, аристократы, государственные деятели. Вообще же длинный хитон был более всего популярен у людей старшего поколения. В одном хитоне, без плаща-гиматия, появляться на улицах, в общественных местах считалось неприличным.
Греческие скульпторы, создатели рисунков на вазах, с большим мастерством запечатлели красоту хитонов и совершенство его линий. Неповторимые «скульптурные» складки одежды образовывались сами собой благодаря тому, что хитоны изготавливали из льняной и шерстяной ткани. Древние греки считали, что именно эти ткани (в особенности тонкая шерсть) образуют самые красивые, естественные складки, подчеркивающие динамику движений человека.
Хитон пытались ввести в обиходную одежду и позднее, в периоды увлечения Грецией и античностью. Но, несмотря на удобство, мода эта задерживалась ненадолго. Быть может, в будущем ему предстоит новая жизнь, кто знает?
ХЛАМИС – верхняя одежда молодых людей в Древней Греции – небольшой плащ, как правило, овальной или прямоугольной формы. Появился в Фессалии и быстро стал популярен среди молодежи как удобная одежда для путешествий и верховой езды. Хламис набрасывали на плечи, а на груди скалывали изящной пряжкой-фибулой. Фигуры всадников в развевающихся хламисах известны по вазовой живописи. Юноши в хламисах запечатлены также на фризе Парфенона.
Ц
В XV веке, когда испанский костюм стал модным в Европе, ЦИЛИНДР – мужской головной убор – являлся необходимой деталью мужского придворного туалета. Украшали его перьями, лентами, пряжками. Цилиндр возродился в Англии незадолго до Французской революции как обязательное дополнение к фраку. Цвет цилиндра постоянно менялся, отвечая капризам прихотливой моды.
Ш
ШЕМИЗЕТКА – слово звучит загадочно в наше время. Некогда это была деталь женского туалета – вставка, манишка или изящная накидка, украшающая платье.
Особенной популярностью шемизетки пользовались в XIX веке. Силуэт женских платьев менялся постоянно, но всегда оставались в моде шемизетки, которые дополняли как повседневный, так и бальный туалет, придавая платью завершающий романтический штрих. Шемизетки изготавливались из различных кружев, вышивались шелком, иногда украшались драгоценными камнями или искусно сделанными цветами в зависимости от достатка владелицы.
Э
ЭННЕН – средневековый женский головной убор конусообразной формы. Высота эннена говорила о родовитости: чем выше, тем знатнее. Эннен появился при бургундском дворе. Ввела его в моду Изабелла Баварская в 1395 году. На протяжении почти ста лет он не выходил из моды. Позднее эннен видоизменился, став «рогатым», принял форму полумесяца. Делался он на каркасе из накрахмаленного полотна или твердой бумаги. Готовый каркас обтягивали нарядной тканью. Сзади, к верхушке конуса прикреплялась длинная вуаль. Эннен надевали так, чтобы полностью скрыть волосы, часть волос, выглядывавшую из-под убора, сбривали. Вытянутый силуэт эннена удивительно гармонично сочетался с архитектурным стилем готики и тоже стал в нашем представлении воплощением эпохи средних веков.
* По материалам цикла статей А. Сандалова "По одежке встречают", опубликованных в журнале "Наука и жизнь" за 1995 г.: № 6, стр. 102-105; № 7, стр. 123-125; № 8, стр. 146-147; № 10, стр. 154-155; № 11, стр. 138-139.