Русский народный костюм

Л. Ефимова

     Рубахи с длинными, до пола, рукавами, рогатые кокошники, всевозможных фасонов сарафаны и поневы воссоздают историю русского костюма. Одна из крупнейших коллекций русской народной одежды хранится в Государственном Историческом музее.

     Панорама Нижнего Тагила. Жесть, масло. Художник В. Худяков. 1830 г.
     На картине – народное гулянье, горожанки в русской национальной одежде. Их головы украшают кокошники, покрытые длинными платками-фатами, у девушек – повязки с лентами.


     Утверждение, что сарафан – старинная русская одежда, едва ли вызывает у кого сомнения. Однако когда он появился, кто его носил, как выглядел сарафан, к примеру, три столетия назад – вряд ли на эти вопросы вы получите ответ. Оказывается в XIV–XVI веках сарафан был мужской одеждой. Век спустя его шили с прорехой у плеча и очень длинными и узкими рукавами которые можно было свободно откинуть и завязать сзади, не продевая в них руки.
     Хорошо знакомый нам сарафан – платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. В зависимости от материала, из которого был сшит, кроя и других особенностей, сарафан и по-разному называли – шторник, кумашник, клинник, пестряк, наколоточник шубка, ферязь и др. Казалось, что это самая древняя одежда, но выяснилось, что она много моложе других: основные же формы народной русской одежды сложились в эпоху Древней Руси.

     Портрет женщины в костюме XVIII века. Торопецкий уезд. Неизвестный художник.
     Жемчужный головной убор с «шишками», кисейным, расписным золотым шитьем платом. На сарафан надета епанечка, украшенная золотым галуном.


     Это была прямокройная свободная одежда – рубаха, сорочица, спадающая мягкими складками до пят и с длинными большими рукавами. Как правило, женщина надевала несколько таких рубах. Примерно тогда же появилась понева – набедренная одежда, сшитая из трех прямых полотнищ. Сохранилось восторженное описание верхнего женского одеяния, увиденного иностранцем в России в конце XVII века: «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиной 8 или 10 локтей; сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».

     Портрет крестьянки Торопецкого уезда в народном костюме XVIII века. Неизвестный художник. XVIII – начало XIX века.

     Время бурных петровских перемен, когда во имя утверждения новых европейских обычаев было объявлено гонение на традиционный народный костюм, когда его ношение каралось первоначально штрафом и даже ссылкой на каторгу и конфискацией имущества, закончилось тем, что народ не изменил своим традициям.
     Судим мы теперь об этой одежде по весьма немногочисленным праздничным одеяниям, которые сначала бережно сохранялись в домашних сундуках, а теперь разными путями попали в музейные хранилища.
     Как правило, одежду всегда готовили тщательно и задолго к крестьянским праздникам. Они были связаны с трудом – это и первый выгон скота, и сенокос, и жатва.
     Подлинными произведениями искусства были свадебные наряды, их бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение. Именно в праздничной одежде нашло отражение все национальное своеобразие. И даже бурное развитие промышленности в конце XIX века, появление новых материалов, форм и, наконец, влияние городской иноземной моды не смогли нарушить своеобразие народного костюма.
     Ансамбль русской одежды отличает яркость красок. В вышивках крестьянских северных рубах запечатлены традиционные образы народного творчества – коня, птицы, дерева жизни и матери-прародительницы, тех давних символов язычества – представлений славян об окружающем мире, природе, Вселенной, когда, по их понятиям, птица несла радость, свет, добро; конь воплощал силу небесного светила; дерево символизировало вечно живую природу. Искусство вышивки, ее символика сохраняются в произведениях народных мастериц и в наши дни.

     Портрет горожанки Тверской губернии в кокошнике. Неизвестный художник. Конец XVIII – качало XIX века.

     В собрании Государственного Исторического музея хранятся праздничные сарафанные костюмы XVII–XVIII веков. Их носили обычно с рубахой, поясом, передником в северных и центральных губерниях России. В конце XVIII века – начале XIX века сарафанный ансамбль появился и в остальных районах. Именно тогда сарафан назовут русским национальным нарядом. Его носили не только крестьянки, но и горожанки. Праздничная одежда украшалась вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками. На Севере широко использовали речной жемчуг и рубленый перламутр.

Справа выше: Тыльная сторона кокошника. Бархат, золотное шитьё, цветная фольга. Центральная Россия. Конец XVIII века.

Справа ниже: Кокошник – женский головной убор Тверской губернии. Золотное шитьё. Очелье украшено сколками перламутра. Конец XVIII века – начало XIX века.


     В Нижегородской губернии (ныне Нижегородская область) в конце XVIII – начале XIX века шелковый сарафан дополняла короткая нагрудная одежда, заложенная трубчатыми складками на спине, – «епанечка». Сшитая из красного бархата, она была сплошь расцвечена золото-серебряным шитьем. Затейливые растительные узоры словно рассыпались по бархату в прихотливой световой игре. Традиция золотошвейного дела, ведущая начало со времен Древней Руси, не угасает и в наше время. Широко известны работы мастеров-золотошвеек из Городца Нижегородской области, Торжка Тверской области.

Крестьянский костюм Рязанской губернии. Конец XIX века.


     Очень разнообразны народные головные уборы. Еще на Руси существовал обычай: девичий убор и прическа должны отличаться от головного убранства замужней женщины. Если девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу, то замужняя женщина заплетает волосы в две косы и не должна показываться с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали и волосы, у девушек – оставляли голову открытой.
Девичий головной убор был в виде твердого или мягкого обруча.

                                  Крестьянская одежда южных губерний России XIX века.

     Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора – «кокошник» – это плотная твердая шапочка. Кокошники XVIII – начала XIX веков искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми понизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и другие, отражающие своеобразие костюма различных районов и социальных групп. Головные уборы хранились в семьях, передавались из поколения в поколение по наследству и были непременной деталью приданого зажиточной невесты.

     Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. В Нижегородском крае и по сей день хранятся традиции искусного вышивания платка золотыми металлическими нитями.

     Крестьянский костюм Воронежской губернии.
Конец XIX века.


     Другой, более архаичный тип народного ансамбля одежды включает рубаху, поневу (род юбки). Тут наиболее ярко выражен так называемый многослойный характер русского костюма: понева надевалась на рубаху, затем поверх нее – передник («запон»), иногда с рукавами, далее «навершник» – тип укороченной рубахи. Головной убор также состоял из нескольких частей: твердая основа – «кичка» и мягкий верх – «сорока», дополняемая множеством деталей. Такую одежду носили в южных губерниях России (Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других). Своеобразен, к примеру, праздничный рязанский костюм Михайловского уезда: крупные вертикальные и горизонтальные членения, орнамент, построенный на четком ритме горизонтальных полос, контрастное колористическое решение. Нагрудные и наспинные украшения – «крылья» расшиты крупным цветным бисером. К такому костюму полагалась рогатая «сорока» (головной убор), на ноги – белые заменявшие чулки «онучи» (узкие полоски домотканины, обертывающие ногу) и плетеные лапти с тупыми носами. Наряд придавал женской фигуре монументальность и торжественность.
     Другой костюм, тоже из Рязанской губернии, знакомит со своеобразным кроем рубахи: она с кумачовыми вставками и необычайно длинными рукавами – дань древнерусской традиции, украшена домотканым красноузорным холстом и геометрической вышивкой, сделанной красными нитями.
     В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к красному цвету. В народе умели различать до 30 оттенков красного цвета, и каждый имел название.
     Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX столетия широко распространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи на кокетке, верх таких рубах – «рукава» шьют из коленкора и кумача.
     Традиционные головные уборы постепенно заменяются хлопчатобумажными и набивными платками. Особенно охотно покупаются кумачовые и кубовые платки с красочными цветочными узорами.

Ефимова Л. Русский народный костюм // Наука и жизнь №7, 1986 г. Стр. 52-55.