Одежда томских татар

Н. А. Томилов

     Сведения об одежде томских татар в опубликованной литературе имеются лишь в небольшом объеме, совсем мало их относительно XVII и XVIII вв., не говоря уже о более раннем периоде, для которого таковые вообще отсутствуют.
     О существовании ткачества в XVII в. у тюркоязычного населения Притомья свидетельствуют находки в поздних могильниках глиняных и костяных прясел, остатков грубой ткани мешочного типа, шерстяной. Развито было и скорняжное дело, из обработанных шкур шили различные изделия (в том числе и одежду) с помощью бронзовых и костяных шильев, бронзовых и железных иголок с ушками. Местное население при изготовлении обуви использовало в качестве вспомогательного материала бересту – в Басандайском могильнике были обнаружены берестяные задники и каблуки. У русских и среднеазиатских купцов получали татары бисер, бусы, бронзовые перстни, пуговицы, стеклянные круглые зеркала, серьги, колокольчики и другие предметы, часть которых, по всей вероятности, использовалась в качестве украшений¹. При военных действиях в первой половине XVII в. чаты и белые калмыки надевали на себя куяки и пансыри, одежду, обшитую толстой кожей².
     В XVIII в. некоторые сведения об одежде (в том числе о головных повязках) чатов привел П. С. Паллас³.
     О женской одежде томских татар писал и И. Георги: «Они носят повседневную фату, а по праздникам небольшую, богато убранную шапочку, да сверх оной плоскую с околышем шапку. Воротники у рубах вышивают узорами, а на уши нацепляют вместо дорогих каменьев корольками унизанные нитки»⁴. Оба автора приводили также одинаковое наблюдение относительно однотипности одежды данной группы татар и татар тоболо-иртышских и поволжских. И. П. Фальк заметил, что татары-магометане одевались опрятнее по сравнению с обскими чатами, остававшимися язычниками⁵.
     В XIX в. на сходство одежды сибирских (и в частности, томских) и поволжских татар указывали также ряд авторов книг о Сибири⁶. В то же время в литературе отмечалось, что томские татары переняли от русских типы одежды⁷. И действительно, широкие контакты местного татарского населения с пришлыми поволжско-приуральскими татарами и с окружающим русским населением не могли не отразиться на одежде и не привести к целому ряду заимствований. С другой стороны, сведения об этом, приведенные в литературе, явно отрывочны, и, кроме того, никто из исследователей не отметил бытование среди томских татар местных типов одежды.
     В конце XIX – начале XX вв. в некоторых татарских семьях занимались еще изготовлением тканей, но большинство приобретали их в магазинах. Более зажиточные татары покупали одежду, головные уборы, обувь в готовом виде в магазинах и лавках Томска у татар-торговцев, либо заказывали их пошив у портных и сапожников, специально изготовлявших товары для татарского населения⁸. Основная же масса томских татар обычно сами шили одежду из домотканых или покупных материалов (холст – китан). Из покупных тканей широко использовались дешевые хлопчатобумажные, более богатые татары покупали шерстяные, шелковые ткани, бархат, парчу, излюбленными были среднеазиатские ткани различных сочетаний цветов. При изготовлении теплой зимней одежды чаще всего употребляли овчину, но и шкурки лисы, бобра и других зверей. Из овечьих шкур выделывали кожу, которая шла на изготовление обуви⁹. Довольно широко были распространены тесьма, позумент, ленты, шелковые шнурки, которые использовались при отделке и украшении одежды. В то же время неимущие слои томских татар лишены были возможности купить дорогостоящие ткани и украшения, одежда их была беднее, например, рубашки часто шили даже из мешковины.

     Рис. 1. Схема швов и раскрой женской рубахи кинек (начало XX в.)

     В дореволюционное время многие женщины не носили нижнего белья, нательной одеждой были рубахи и штаны. В калмакских деревнях была распространена в прошлом женская длинная рубаха, которая называлась кинек (рис. 1). По своему покрою и по названию она находит явные аналогии с телеутской рубахой кунек (рубаха бочатских телеутов)¹⁰. Она также шилась туникообразной с вшитыми в бока клиньями. Спереди находился прямой разрез, который застегивался на пуговицы (сатап, туйма). Воротник (кайторма, йака) шился стоячим. Рукава (йенг) были прямые, иногда суживались к концам. Пройма (уим) глубокая, в нее вшивалась ромбовидная ластовица (чабу). Шилась такая рубаха из ситца или шелка (епак) ярких цветов, чаще точно так же, как и у бочатских телеутов, красного цвета. Возможно, что в прошлом такие рубахи были распространены и среди эуштинцев, у которых сохранился термин для обозначения рубахи – кинак¹¹. В то же время среди всех трех подгрупп томских татар в отношении рубах как женской, так и мужской, применяли термин поволжских татар кулмэк.

     Рис. 2. Схема швов и раскрой женской рубахи (начало XX в.)

     Но не только термин, а и сам тип женской рубахи пришлого татарского населения получил здесь распространение среди местных тюрков (рис. 2). Наиболее простая рубаха (кулмэк) совпадала в основных чертах с рубахой местного варианта (кинек) калмаков. Отличие состояло в том, что грудной разрез не застегивался, а прикрывался нагрудником (кукрэкчэ) или нагрудным украшением. Рукав кулмэка не суживался, внизу, а оставался очень широким (даже иногда расширялся с помощью клиньев). Воротник такой рубахи был стоячим, но низким и мягким, без берестяной прокладки, как это было в телеутской рубахе. В подавляющем большинстве кулмэк шилась из двух частей: из верхней, охватывающей грудь и спину, и нижней, образующей подол (итак) рубахи, которую пришивали со сборками сразу к верхней части, а на шов нашивали иногда полоску ткани. Возможно, именно такого рода длинные рубахи татарок имел в виду Н. Костров, давая краткое описание одежды томских чатов¹². Длина такой рубахи доходила до щиколоток, а старухи носили их сшитыми до пола. Считалось позором, если у женщин были видны руки или ноги. Такие рубахи шились так же, как и кинек, из шелка, либо ситца, часто использовали среднеазиатский шелк ярких расцветок. Края рукавов, воротник, край подола и места пришива подола к основе рубахи покрывались иногда вышивками, как это встречалось на рубахах мишарок в Поволжье¹³, или, скажем, на рубахах барабинцев еще в XVIII в.¹⁴. Грудной разрез обшивался тесьмой, а низ подола лентой. Платья-рубахи туникообразного покроя томских татар и телеутов были близки к старинным платьям казахов. А относительно последних И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой отмечалось, что такого типа платья бытовали у многих народов Средней Азии и Поволжья¹⁵. Аналогии обнаруживаются и с платьями таджиков¹⁶.

     Рис. 3. Схема швов и раскрой женской рубахи (начало XX в.)

     Широко распространенным среди томских татар был в тот период тип рубахи на кокетке (рис. 3). Он вошел в быт и русских женщин, от них он, по-видимому, и был заимствован татарками. В целом распространение его в сельскую местность шло из города.
     Усовершенствование рубахи томских татар было связано и с широким использованием русского покроя рубахи из четырех продольных кусков ткани. Эта рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней (подола). В конце XIX – начале XX вв. среди некоторой части татарок появляется нижнее белье, рубахи начинают вытесняться цельнокройными платьями (рис. 4, 5) с отложным воротничком, с поясками (ыцкыр), кружевами (чельтэр), значительно реже юбками и кофтами.

     Рис. 4. Схема швов и раскрой женского платья (начало XX в.)

     Нагрудник, о котором мы упоминали выше, в прошлом у сибирских татарок был распространен довольно широко¹⁷. Шился он из плюша или других тканей в форме прямоугольника, немного вытянутого вниз, со скошенными верхними углами. Нижняя часть нагрудника была как бы прямо обрезанной, но на других имела и округлую форму. Сзади верхние концы нагрудника либо скреплялись завязками, либо пуговицей. Украшались нагрудники нашитыми бусами, бисером, лентами, нашивными цветами, вырезанными из различных тканей, и т. п. По отношению к нагруднику применялись термины тушляк, каплама, кукрэк и кукрякча. Последние два термина заимствованы от пришлых татар, среди которых были распространены идентичные нагрудники¹⁸. Видимо, весьма близкими по форме были нагрудники казахов, башкир, удмуртов, мордвы, чувашей¹⁹. Одни виды нагрудников (из простой ткани, украшения лишь из ткани, накладные) татарские женщины носили под рубашкой, другие (из более дорогого материала, а в далеком прошлом, по рассказам отдельных информаторов, якобы из шкурок, с большим количеством украшений) использовались в качестве наружного нагрудника для украшения убранства. Длина отдельных нагрудников томских чатов была ниже пояса, в поясной части они имели еще две завязки.

     Рис. 5. Женские платья томских татар конца XIX – начала XX вв.

     Нижней поясной одеждой женщины были штаны (рис. 7). Нижние штаны шились из легких тканей различных цветов (чаще светлых), назывались они штан. Кроме того, распространены были верхние штаны – чалбар, которые шили из домотканых холстов, а также шерстяных тканей, атласа и др. Штаны были широкие и длинные (длина их была разной: в нижних она доходила до колена и чуть ниже, в верхних – до щиколоток). Удерживались штаны на поясной части с помощью веревки, которая либо подвязывалась сверху штанов, либо вздергивалась в рубец. По отношению к штанам употреблялся и термин шаровары, заимствованный у русских. По покрою они подразделялись на три типа. Одни из них шились, действительно, по типу шаровар, без каких-либо вставных клиньев, с веревочками либо резинками в рубце верха (поясной части) и низа штанин. Шили штаны и с широким шагом, для чего между штанинами либо вшивался прямоугольный клин концами вверх, либо такой же клин, но вытянутый по диагонали. У калмакских женщин встречались штаны чамбар (термин этот зафиксирован у них и М. А. Абдрахмановым²⁰), покрой их в основных чертах аналогичен телеутским штанам с таким же названием²¹, но они резко отличались по длине. Большая длина чамбара томских телеутов (калмаков) появилась, вероятно, под влиянием татарского населения. В начале XX в. часть татарок стала шить нижние штаны в виде обычных панталонов из светлой материи, иногда с кружевами на низу, распространявшихся под влиянием городской моды.
     В качестве верхней легкой одежды носили камзолы (летний камзол – йайдак камзол)²², которые по покрою не отличались от мужских. Это безрукавная одежда, сшитая на подкладке из легкого материала, верх покрывался тяжелыми тканями (чаще плюшем), камзол плотно облегал тело, полы же его внизу расходились и ниспадали складками. Длина камзола доходила до колен, но были и короткие камзолы. Он застегивался на пуговицы (3–4 штуки), или на пряжки, по бокам вшивались прорезные (реже накладные) карманы. Выкраивался он из четырех полотнищ – две из них образовывали полки, а две – спинку. Края камзола обшивали позументом, лентами или шнуром, металлическими бляхами, иногда вышивками, а некоторые татарки оторачивали его мехом выдры. Наиболее богатые томские татары шили безрукавные камзолы из лисьих шкурок. Трудно сейчас сказать, был ли камзол заимствован томскими тюрками от пришлых татар или имел местное происхождение (камзолов, целиком сшитых из меха, у поволжских татар не зафиксировано, часто у камзолов местного населения отсутствовали воротники), но в любом случае в конце XIX – начале XX вв. он имел значительное сходство у тех и других групп²³. Кроме того, заметим, что камзол носили не все татарские женщины, а лишь в более зажиточных или средних семьях.
     Под влиянием русских некоторые татарки стали носить жилеты, сшитые короткими, на пуговицах, с боковыми карманами кеса (прорезные или нашивные), без воротника. Шили жилеты из плюша или бархата, иногда, как и камзолы, они украшались вышивками и бисером. Надевали их поверх рубахи или легкой кофты.

     Рис. 6. Нагрудник (д. Юрт-Оры)

     Поверх камзола женщины носили бешметы, такого же покроя, что и камзолы, только подстеганные, с рукавами и более длинные. Иногда в XIX в. бешметы шили и без рукавов²⁴, но обязательно подстеганные. Бешмет плотно облегал тело, шили его прямым или с зауженной талией. Среди томских татар бешмет мог появиться как от пришлых татар²⁵, так и от русских казаков, среди которых они также бытовали²⁶. Широко распространенной зимней одеждой как среди женщин, так и мужчин были шубы (тон). У томских татар женские шубы были двух видов, прямоспинные и сшитые в талию. Шились они из овчины, у зажиточных татар из лисьих шкурок мехом внутрь. Сверху они часто ничем не покрывались, выделывалась овчинная кожа желтого, белого и черного цветов (дубленые шубы назывались сарытон). Праздничные шубы покрывались плюшем, атласом и другими тканями, воротник таких шуб был всегда стоячим, обшитым лисьим мехом. В прямоспинной шубе края полок, низа полы (цабу, чабу, итяк) и края рукавов также оторачивались мехом. Длина ее доходила до середины голени. Эта шуба по основным своим признакам имеет явные аналогии с шубой бачатских телеутов²⁷, среди томских татар сведения о ней получены от эуштинцев и калмаков. Встречались шубы со стоячим воротником, но сшитые в талию и с полностью обшитым верхом (без оторачивания мехом, краев шубы), такие шубы появились здесь, вероятно под влиянием пришлых поволжских татар²⁸. Томские татарки носили и двубортные длинные шубы с отложными воротниками, которые широко бытовали у русских сибиряков²⁹. В таких шубах иногда нижняя часть в поясе шилась со сборами, края рукавов и низ шубы оторачивались мехом (назывались они борчатки). Все виды шуб застегивались на пуговицы, но иногда вместо них бедняки использовали деревянные палочки, вставляемые в петли из сыромятной кожи. Иногда женщины одевали в усадьбе полушубки, но на улицу в них не ходили. Полушубки чаще всего носили мужчины. В начале XX в. некоторые татарки вместо бешметов и шуб стали носить пальто городского фасона.

     Рис. 7. Схемы швов женских штанов (начало XX в.)

     Томские татарки в начале нашего столетия носили также распашные халаты прямого туникообразного покроя, с боковыми клиньями, с прямыми длинными рукавами, сшиты они были из среднеазиатского шелка³⁰. Использовались они женщинами при выходе на улицу в дни религиозных праздников (в обычные дни татарские женщины могли ходить с открытым лицом, но в пятницы и религиозные праздники должны были закрывать лицо этим халатом), на свадьбах в них сидели матери жениха и невесты. Для закрытия лица такой халат накидывался на голову, для глаз оставалась лишь щелка, а рукава в таком случае не использовались. Вероятно, в прошлом, судя по отдельным сведениям информаторов, эти халаты носили не только, пожилые женщины, но и более молодого возраста и даже девочки-подростки. Назывались эти халаты местным населением сапан, чапан или цапан³¹. Рассматривая этот тип верхней одежды, покрой которой одинаков у всех народов Северного Алтая, томских и тобольких татар, хантов, манси и ненцев, Н. Ф. Прыткова замечает: «При решении вопроса о происхождении одежды этого типа необходимо также учесть общность ее покроя с покроем одежды среднеазиатских народов – туркменов и узбеков»³². Вероятнее всего, что у томских татар эта одежда появилась благодаря бухарским купцам из Средней Азии, собственно от бухарцев такого рода чапаны заимствовали и поволжские татары³³. Прежде чем перейти к описанию мужской одежды томских татар, заметим, что она сильнее испытала влияние русской одежды и одежды городского типа. Это связано было с большей подвижностью мужчин по сравнению с женщинами – их основными занятиями были промыслы (особенно извоз играл здесь большую роль), бедняки уходили в поисках временных заработков в город. Все это приводило к тому, что именно у мужчин значительно быстрее укрепилась привычка носить нижнее белье, широко распространились среди них рубашки городских образцов, пиджаки, появились жилеты (у зажиточных) и т. п.

                 Рис. 8. Мужская одежда начала XX в. 1,2 – схемы швов рубах, 3 – схема швов штанов

     В конце XIX в. среди томских татар повсеместно бытовала русская косоворотка (рис. 8, 1, 2), которую называли либо местным термином кинек, либо термином поволжских татар кулмэк. Шилась она обычно из ситца, на праздничные рубахи шел сатин, а некоторые бедняки шили из грубой домашнего производства ткани типа мешковины, наиболее распространенными цветами были темные (темно-синий, коричневый и т. п.). Воротник был стоячий, разрез на нем и грудной разрез находились на левой стороне, а иногда и на правой. Застегивалась рубашка на пуговицы, либо использовались завязки. Рукава такой рубашки были длинные и широкие, позднее стали сужаться несколько к кистям рук. Сама рубашка была средней длины (ниже бедер), но иногда доходила и до колен. Будничные рубашки не украшались, а праздничные (в частности, свадебные) украшались вышивками по вороту (яка), по грудному разрезу, по краям рукавов. В обычной обстановке рубашка носилась навыпуск, не подпоясывалась, в праздничные же дни она подпоясывалась шнурком. В начале XX в. стали чаще шить рубахи с отложным воротником и грудным разрезом посередине.

     Рис. 9. Чапан (д. Тахтамышево)

     Мужские штаны по подразделению на нижние (штан) и верхние (чалбар, цалбан, чамбар) по покрою были аналогичны женским. Верхние штаны шили обычно из домотканого холста, из покупных хлопчатобумажных тканей, из сукна, а также встречались штаны, сшитые из овчины с остриженной шерстью. Последние шились из двух пар кусков шкуры и были, по всей видимости, телеутского происхождения³⁴, встречались они именно у некоторых калмаков. Штаны выкраивались по типу штанов тюркских народов с широким шагом, но встречались и обычные шаровары, без клиньев. Нижние штаны были светлых тонов, верхние — темных, преимущественно черного цвета. Штаны укреплялись на вздежке, завязкой была веревка (ичкыр), свитая из овечьей шерсти, настолько длинная, что концы ее обычно болтались спереди. Внизу штаны также затягивались веревками. Аналогичного покроя с женскими были мужские камзолы и бешметы.

                                Рис. 10. Схема швов чапана – мужского халата конца XIX в.

Отличие мужских камзолов от женских заключалось в том, что они, как правило, не украшались. Более зажиточные татары шили их из высококачественной шерсти или бархата. Кроме того, помимо безрукавных камзолов в д. Юрт-Акбалык встречались камзолы с рукавами, длина которых доходила до локтя. Помимо камзола верхней одеждой служил казакин – одежда типа камзола, но с рукавами до кистей рук и гораздо длиннее его. Правда, широкого распространения он не получил в томско-татарских деревнях, носили его обычно пришлые татары, на родине которых он имел более широкое бытование³⁵.

     Рис. 11. Раскрой чапана (конец XIX в.)

     В калмакских деревнях, а также в селениях обских чатов мужчины носили ватную безрукавку (сырмал, сырмак). Иногда она шилась на меху. Сырмак был распашным, застегивался на пуговицы, воротника не пришивали. Левая пола обычно запахивалась за правую. Внизу пришивались карманы. Общая длина сырмака составляла 65–80 см. В качестве стеганой верхней осенней одежды сырмал известен был у бочатских телеутов, по покрою он совпадал с телеутским кафтаном с рукавами (телен)³⁶. У калмаков безрукавный сырмал употреблялся в основном людьми пожилого возраста в домашних условиях. У уэштинских татар д. Тегильдеево стеганая безрукавка называлась ежыс.
     Мужские шубы отличались от женских прежде всего меньшим разнообразием их состава. Обычно шуба мужская шилась из четырех, основных частей – две составляли спинку и сшивались в вертикальном разрезе, а две образовывали полки. Шились они обычно из овчины, на одну шубу уходило 5–8 овечьих шкур в зависимости от величины шубы. Воротники были обычно отложные, застегивалась шуба наглухо. Богатые шили себе шубы из лисьих шкурок мехом внутрь и обшивали их сверху дорогим материалом. Второе отличие мужских шуб от женских заключалось в их меньшей длине. Вообще-то мужчины чаще всего носили полушубки, сшитые из овчин – длина их была еще меньше, едва доходила до колен. Шились для мужчин и так называемые борчатки – в талию, отрезные, с широким отложным воротом, с рядом пуговиц (до 8 штук), длиной почти до пят.
     При занятиях извозным промыслом в зимнее время татары одевали тулупы, армяки (сверху тулупов) и дохи, способы шитья которых были заимствованы от русского населения. В сведении 1843 г. говорится о тулупе томского татарина Калтайского станца, крытом нанкою³⁷. Зимняя одежда стягивалась иногда поясами (кур). Из одежды, вероятно, заимствованной от русских, носили кафтаны (цикман)³⁸.
     По сведениям информаторов, охотники одевались раньше в какую-то меховую одежду длиной до колен и тканую одежду с меховым подкладом. С такой одеждой использовали охотничьи ремни (кайыш). Подробностей о покрое этого вида распашной одежды получить не удалось.
     Муллы и зажиточные татары носили в праздничные дни и при посещении мечети халаты чапан, сшитые аналогично женскому чапану из среднеазиатских тканей. Кроме того, мужская распашная одежда шилась татарами и из домотканой шерстяной материи – один экземпляр такого чапана, изготовленного в 90-х годах XIX в., был доставлен нами из д. Тахтамышево в МАЭС ТГУ летом 1971 г. (рис. 9–11)³⁹.

     Литература:

¹ Бояршинова 3. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века, с. 56–57.
² Емельянов Н. Ф. Татары Томского края в феодальную эпоху.
³ Паллас П. С. Указ. раб., ч. 2, кн. 2, с. 423–424.
⁴ Георги И. Г. Указ. раб., ч. 2, с. 28.
⁵ Фальк И. П. Указ. раб., с. 546.
⁶ Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение, с. 46; Ельницкий К. Указ. раб., с. 91; Головачев П. М. Сибирь, с. 46.
⁷ Ядринцев Н. М. Начало оседлости, с. 150; Россия. Т. 16, с. 250.
⁸ В 1912 г., например, в Томске было около десятка торговых заведений и около 15 портных и сапожников татарской национальности. (См.: Город Томск, с. 48–71).
⁹ Гагемейстер Ю. А. указ. раб., с. 546.
¹⁰ Потапов Л. П. Одежда алтайцев. – Сб. МАЭ. Т. 13. М. –Л., 1951, с 32.
¹¹ Абдрахманов М. А. Особенности развития словарного состава при диалектно-языковом смешении, с. 206.
¹² Костров Н. Женщина у инородцев Томской губернии, с. 25.
¹³ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 126.
¹⁴ Титова 3. Д. Указ. раб., с. 127.
¹⁵ Захарова И. В., Xоджаева Р. Д. Казахская национальная одежда (XIX – начало XX вв.). Алма-Ата, 1964, с. 64.
¹⁶ Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 2. Душанбе, 1970, с. 140–141.
¹⁷ Томилов Н. А. О некоторых этногенетических и историко-культурных связях барабинских татар, с. 173.
¹⁸ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 129, 154–155.
¹⁹ Захарова И. В., Xоджаева Р. Д. Указ. раб., с. 97.
²⁰ Абдрахманов М. А. Материалы по словарю томско-тюркских говоров, с. 91.
²¹ Потапов Л. П. Одежда алтайцев, с. 33.
²² Абдрахманов М. А. Материалы по языку д. Эушты Томского района Томской области, с. 65.
²³ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 129–130.
²⁴ Костров Н. Женщина у инородцев Томской губернии, с. 25.
²³ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 130.
²⁶ Русские, с. 248.
²⁷ Потапов Л. П. Одежда алтайцев, с. 35–36.
²⁸ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 130.
²⁹ Русские, с. 249.
³⁰ Историко-этнографический атлас Сибири, с. 229.
³¹ Абдрахманов М. А. Материалы по языку д. Эушты Томского района Томской области, с. 123.
³² Прыткова Н. Ф. Указ. раб., с. 22.
³³ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 130.
³⁴ Потапов Л. П. Одежда алтайцев, с. 14.
³⁵ Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 123–124.
³⁶ Потапов Л. П. Одежда алтайцев, с. 16; Историко-этнографический атлас Сибири, с. 235.
³⁷ Емельянов Н.Ф. Татары Томского края в феодальную эпоху.
³⁸ Абдрахманов М. А. Особенности развития словарного состава при диалектно-языковом смешении, с. 207.
³⁹ МАЭС ТГУ, колл. № 9022-3.


Из книги: Н. А. Томилова. Этнография тюркоязычного населения томского приобья. Изд-во Томского университета, 1980. С. 137–150.