Миллер Дж. Ювелирные украшения. Фотографии Г. Рэй. М.: АСТ, Астрель, 2004. Стр. 15-29.
Красота естественности
Нагрудное украшение с изображением птицы и жука скарабея,
золото, глина, полудрагоценные камни. 1370-52 гг. до н. э.
Украшения обязательно входят в сферу деятельности любого народа и тем самым характеризуют его наклонности, возможности, духовные горизонты и исторические стадии развития материальной культуры. Сквозь века и эпохи до нас дошли сюжеты, приемы обработки природных материалов, традиции и стили. Первые украшения были изготовлены из кости, ракушек и перьев. Затем – из глины, стекла, благородных металлов и драгоценных камней. Интенсивное культурное перемешивание привело к образованию новых стилей и технологий обработки материалов, а также появлению высокохудожественных образцов на экспорт, изготовление которых началось уже в VII в. до н. э.
Украшения для богов и мертвых
Греческое кольцо: золото, драгоценные, полудрагоценные камни.
330-27 гг. до н. э. Британский музей, Лондон
В греческом искусстве чрезвычайно важное место занимало ювелирное искусство, которое достигло высшей ступени оформления украшений в античности. Гречанки заботились о своей внешности не меньше, чем современные женщины: носили всевозможные браслеты, серьги, ожерелья, подвески из прекрасно обработанных драгоценных камней, что являлось также свидетельством достатка. Особенно много украшений было найдено в погребениях. Соблюдались также традиции посвящения украшений своим богам.
Отражение империи
Византийский бронзовый крест с изображением Христа. 900 г. н. э.
Несмотря на богатство фантазии ювелиров Римской империи, изделия из цельного золота имели преимущественно гладкие, искусно отполированные формы. Влияние греческого стиля – пристрастие к драгоценным камням – не отразилось на формах: в ювелирных украшениях Византии наблюдается органическая связь греческих и римских традиций. Но со временем украшения из чистого золота заменили изящные изделия из золотого листа. По мере распространения христианства возник массовый спрос на культовые изображения.
Символы достатка...
Брошь: золото, гранаты, драгоценные камни, ракушки, инкрустация. 400-900гг. н. э. Эшмольский музей, Оксфорд
Средневековая знать, уважаемые люди и богатые торговцы всегда хранили драгоценные и полудрагоценные камни, обеспечивая заказами ювелиров. Между женскими и мужскими ювелирными украшениями не было больших различий: застежки для ремней и плащей, цепи и ожерелья, кольца и ободки носили как мужчины, так и женщины. Особой популярностью отличались броши. Широко использовались в украшениях клуазонские цветные эмали на золотом фоне. Излюбленный мотив – стилизованная голова дракона.
Блеск Возрождения...
Кулон: эмаль, золото, рубины, изумруды, бриллианты. Конец 1500-х гг. Британский музей, Лондон
В ювелирных украшениях периода Возрождения средневековый аскетизм уступил место блеску нового времени. Европа располагала солидными запасами золота, серебра и драгоценных камней, и в моду вошли украшения огромных размеров: знать буквально утопала в роскоши драгоценностей. Романский стиль с его полусказочными сюжетами, изображением животных и растений нашел воплощение в эмалях и миниатюрах. А в XVII в. Джин Тотин и другие французские ювелиры разработали технику создания (роспись) миниатюры эмалями по золоту.
Ранние имитации
В XVIII в. торговля ювелирными украшениями в Европе получила широкое развитие. Популярными стали стразы и разные металлы, а украшения из недрагоценных камней и металлов стали входить в моду.
МОДА НА ПОДДЕЛКИ
Для представителей состоятельного среднего класса Европы в XVIII в. наступил период изобилия. Одежда и ювелирные изделия стали более экстравагантными, а драгоценными камнями украшали все: от рукоятей мечей до заколок для волос. Наблюдалась страсть к большим камням, особенно к бриллиантам, но и хорошие подделки также пользовались спросом.
В Богемии – первоначальное название территории, на которой образовалось государство Чехия, – производили высококачественные стразы. Стекло в ювелирных изделиях использовалось вместо драгоценных камней уже в глубокой древности. Так, в восточном Средиземноморье со II по VIII в. н. э. варили непрозрачное зеленое, коричневое, голубое и белое стекло, которое окрашивалось путем введения соответствующих окислов металлов. Были известны также желтые, черные и красные тона. В Италии во времена империи было освоено производство резного и рельефного стекла, в которое вплавлялась золотая фольга. Мастера последующих веков значительно усовершенствовали технологии обработки стекла для ювелирных работ.
Булавка: металл, позолота, инкрустация круглыми стразами. 1780 г.
Но хорошие подделки встречались редко, так как богемское стекло было недостаточно крепким для резки. Альтернативой
ему стал кварц – один из самых распространенных
породообразующих минералов – и его окрашенные разновидности. Иногда его называли бристольским камнем. Француз Жорж Фредерик Страз,
изучая потенциальные возможности стекла и кварца, пришел к выводу, что очень трудно найти замену алмазам, спрос на которые определяла мода
в XVIII в.: они служили украшением вечерних налетов. Изобретением стали эффектные стразы, правами на которое обладал он один.
БУМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Во Франции стразы производились в огромных количествах, и в середине XVIII в. более 300 ювелиров и дизайнеров занимались производством бижутерии. В Лондоне высококачественные стразы часто продавшись отдельно от драгоценных камней. Решающее значение в выборе материала для бижутерии имел дизайн изделия.
Несмотря на страсть в XVIII в. к бриллиантам и их подделкам, ценность золота не снижалась. Первой убедительной подделкой под золото стал сплав меди и цинка, названный по имени своего создателя Кристофера Пинчбека. Сплав прекрасно сочетался со стразами, и дамы часто заказывали дубликаты любимых украшений именно из этого сплава. Во времена правления королевы Виктории (1837–1901) его стали использовать в качестве недорогой альтернативы золоту; особенно для изготовления брошей и булавок. Золотые и медные цепи и цепочки носили и мужчины, и женщины. В моду вошли цепочки на поясе как приспособления, на которые крепились различные необходимые вещи: от наперстков до флаконов с духами. Цепочки присоединялись к поясу специальной застежкой. Мода на подобные украшения была очень устойчивой.
ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ
Ювелирные изделия XVIII в. обычно украшены как большими, так и маленькими камнями и часто отражают природную тематику, например цветы или насекомых. Особым спросом стали пользоваться парные наборы из четырех и более предметов, а также броши с бантами. Большие шелковые банты органично сочетались с фасоном платья, и ювелирам пришлось изрядно потрудиться, чтобы передать в металле и камне ниспадающие складки материи. Мужчины соперничали с дамами в украшениях. Очень популярны были булавки для галстука и на туфлях. По пряжкам можно было даже определить положение человека в обществе.
Веджвудская брошь, камея: стальная рамка. 1770 г.
Примерно с середины XVIII в. в ювелирных работах стали широко использовать сталь – ковкий сплав из смеси чугуна с железным ломом. Первые сведения об обработке металлов и получении различных сортов стали содержаться в сочинениях Платона и Аристотеля. Сталь использовалась при изготовлении камей и пряжек для туфель, инкрустированных стразами. Популярной инновацией XVIII в. стала технология en tremblant при которой стразы крепились к стальным пружинкам, подрагивая и сверкая, когда их обладатель двигался.
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ
Стремление к социальному равенству привело к Великой французской революции. Большинство ювелиров осталось без работы, так как иметь украшения стало подозрительно и достаточно проблематично.
Но с приходом эры Наполеона и правлением в Англии экстравагантного короля Георга IV мода шагнула в новую эпоху. Аскетизм длился сравнительно недолго.
Вторая половина XVIII в. стала эрой Grand Tour, отмеченной все возрастающим вниманием к археологическим раскопкам Помпеи и другим вечным эстетическим ценностям, что дало импульс неоклассическому движению – художественным течениям второй половины XIX и XX вв., основывавшимся на классических традициях искусства античности, Возрождения и классицизма XVIII в. Модные тенденции в ювелирном искусстве взаимодействовали с этрусским, греческим и римским стилями.
С появлением страз грань между богатыми и бедными стала размытой.
В сиянии подлинных драгоценностей
Ожерелье с подвеской и серьги: искусственные рубины. 1714 г.
Огромное разнообразие «драгоценностей», изготовленных
из высококачественного материала для страз из стекла, стало мощным стимулом для разработки новых дизайнерских проектов в области бижутерии в XVIII и XIX вв.
Недорогие материалы давали свободу творческим инновациям и исключали рискованные эксперименты с драгоценными камнями.
Брошь, цветочный мотив: искусственные изумруды, металл. 1820 г.
Новые технологии резки и впаивания камней позволили сделать бижутерию почти неотличимой от настоящих драгоценностей, а ювелиры и дизайнеры спим удовлетворять все возрастающий спрос на "аристократические" украшения.
Не все то золото, что блестит
Брошь: сплав меди и цинка, французское стекло под гагат. 1860 г.
Грабежи были естественным явлением в XVIII в., поэтому состоятельные люди предпринимали все меры предосторожности и изготовляли копии любимых драгоценных украшений, которые брали в путешествие. Сплав меди и цинка стал первым удачным заменителем золота. Настоящий сплав изготовлялся только Кристофером Пинчбеком и его сыном до 1840-х гг. Пинчбеком стали называть любой качественный позолоченный металл. Сделанный из соединения меди и цинка, сплав был ковким и обладал мягким сиянием. В отличие от настоящего золота, он был относительно легким.
Украшения из стали
Брошь: сталь. 1840 г.
Украшения из стали изготавливали в XVII в., но новую жизнь они обрели в XVIII в., когда получили признание модной альтернативы бриллиантам. Серо-голубая сталь широко использовалась в ручных технологиях, когда все вещи создаются в единичном экземпляре. Сталь шла на изготовление различных украшений: пряжек, пуговиц, ожерелий, браслетов, тиар и цепочек. Носящие украшения из стали могли позволить себе и настоящие драгоценности: среди них было немало солидных ценителей бриллиантов. Так, в коллекции французской императрицы Жозефины были и изделия из стали. Наибольшее признание этот сплав получил в XIX в. В последующие века его значение трудно переоценить.
Время перемен
В XIX столетии, в веке машин, ювелирные украшения изготовляли, приобретали и заказывали с учетом стиля и образа жизни. Стремление к новизне привело к возникновению огромного разнообразия стилей и их смешению.
ТРАУРНАЯ МОДА
Серьги: металл, позолота, черные кабошоны под гагат. 1880 г.
Когда молодая Виктория в 1837 г. взошла на трон, стиль ювелирных украшений носил отпечаток патриотичных и романтичных тенденции в обществе. Королева обожала украшения и стала своего рода законодательницей моды. Ее коллекция украшений из искусственных бриллиантов и стекла постоянно пополнялась, а цветовая палитра становилась все более реалистичной. Бижутерии времен Виктории были присущи две характерные черты – огромное количество и большое разнообразие. Массовое производство позволило снизить цены и сделать бижутерию доступной практически для всех, а постоянно сменяющаяся мода привела к возникновению экстравагантных форм.
Памятная брошь: искусственные бриллианты, фон из сплетенных волос. 1800 г.
На дизайн изделий оказывали влияние местные азиатские стили; возрождался интерес к этрусскому стилю, к его ювелирной технике филиграни, когда узор из тонкой золотой или серебряной проволоки, гладкой или свитой в веревочки, наносился на металлический фон: античность времен Римской империи, археологический «стиль» нашли отражение в ювелирных работах середины XIX в.
Модными стали фибулы (пряжки для скрепления одежды), амулеты, украшения из монет, с мозаикой и вставками из эмалей с классическими мотивами античности.
Популярны стали украшения с религиозной тематикой, христианские мотивы, кресты, готические символы, например трилистник и четырехлистник. Множество работ было исполнено берлинскими резчиками по металлу.
Появились траурные украшения, в частности викторианский феномен, известный под названием memento mori или «напоминание о смерти», с гравировками устрашающих символов, например черепа с перекрещенными костями. Подобные украшения обычно обрамлялись искусственными бриллиантами. После смерти супруга Виктории этот стиль вошел в моду. Траурные украшения черного цвета изготовляли из таких материалов, как оникс, эмали, вулканит и гагат. Популярны были также украшения из волос: браслеты и ожерелья (иногда использовались волосы человека, но чаще всего конский волос).
ВЕК ЧУВСТВЕННОСТИ
Ожерелье: золото, подвески в виде моли. 1900 г.
В годы царствования королевы Виктории (1837-1901) характерной чертой украшений были чувственные мотивы. Локон волос или портрет любимого человека часто заключали в медальон или брошь; на обратной стороне украшений размещали посвящения, а многие изображения как символы любви, привязанности, дружбы и верности уходят корнями в период древнего мира, Греции и Рима. Часто символика чувственных понятий зашифровывалась в камнях. Например, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и снова рубины, а затем бриллиант или их искусственные эквиваленты зашифровывали слово почет (по-английски REGARD, каждая буква – первая в названии камня).
Дизайн мужских украшений был более строгим, хотя кольца и такая новинка, как запонки, были оригинальны и часто выполнялись на заказ.
Брошь REGARD: искусственные рубины, изумруд, гранат,
аметист и бриллиант. 1860 г.
Большое значение для ювелирных работ имела Великая выставка 1851 г. в Лондоне, познакомившая Запад с художественным своеобразием искусства Японии.
В дизайне украшений просматриваются сюжеты живой природы и анималистическая тема. Дамы украшают туалеты булавками с чучелами маленькой птички колибри, носят браслеты и ожерелья с различными яркоокрашенными насекомыми. Золото продолжают имитировать, и в конце второй половины XIX в. сплав, названный абиссинским золотом, становится весьма популярным. В США, куда бриллианты не импортировали до 1850-х гг., бижутерия получила признание, в том числе и за относительно небольшую стоимость изделий, так как металл покрывается тонким слоем золота или серебра.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Ожерелье с кулоном: искусственные камни, жемчуг. 1900 г.
В XIX в. массовое производство бижутерии снизило не только цены, но и качество продукции. В Европе нарастало отрицательное
отношение к индустриализации: возникло движение «Искусство и мастерство». Его лидерами в Англии стали Уильям Моррис и Джон Рускин. Предпочтение отдавалось изделиям несложного дизайна с простыми цветочными, древнекельтскими и средневековыми мотивами. А возврат к традиционным методам ручной работы якобы исключал механизированный процесс в массовом производстве. В моду вошло серебро и неграненые камни.
В Британии и США сторонниками движения «Искусство и мастерство» были в основном женщины. Их пристрастие к зеленым, белым и фиолетовым камням в ювелирных изделиях трансформировалось в лозунгах суфражисток – участниц движения за предоставление женщинам избирательных прав.
ТЕНДЕНЦИИ КОНЦА ВЕКА
В ювелирных работах конца XIX в. очевиден интерес к итальянским местным стилям и возрождению стиля en tremblant, с характерными
цветочными мотивами и различными насекомыми, насаженными на пружинки и «оживавшими» при движении. Были обнаружены новые месторождения
драгоценных камней: ярко-зеленые гранаты в Сибири, золотой тигровый глаз в Африке, черные опалы в Австралии и сапфиры в Кашмире, которые вскоре были
воссозданы из искусственных материалов.
Перемены в обществе конца XIX в. – развитие промышленности и рост обеспеченного среднего класса, возрождение
высокой моды и последующее производство синтетических смол и пластика – подготовили почву для появления стиля ар-нуво – нового искусства
нового поколения.
vneshnii-oblik.ru © 2021