Ивагами М. Мода XIX века (из книги «История моды с XVIII по ХХ столетие. Коллекция Института костюма Киото»)
Ивагами М. XIX век. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция Института костюма Киото. АРТ-РОДНИК, 2003. Стр. 149-155.
Императрица Евгения в
окружении фрейлин. Франц Винтерхальтер. 1864 г.
На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франции стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма. Что касается мужской моды, то её, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон». В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.
Французская революция 1789 года привела к краху социальной иерархии, на первый план выдвинулась крупная буржуазия, ставшая столпом французского общества XIX века. В период Второй империи (1852-1870) дворянство несколько укрепило свои позиции, и императрица Евгения, жена Наполеона III, была признана законодательницей женской моды. После провозглашении Третьей республики (1870) классовая структура общества вновь испытала серьезные потрясения, в моде же наметились противоречивые тенденции. Постепенно стал складываться круг женщин, влиявших на развитие «высокой моды»: жены зажиточных буржуа, актрисы, дамы полусвета (дорогие куртизанки), именно на них ориентировались портные во второй половине XIX века.
Во второй половине XIX века к моде стали приобщаться более широкие слои населения, даже низшие классы следили за стилевыми изменениями одежды. Появление в 1850-х годах во Франции универсальных магазинов способствовало популяризации моды. Огромные универмаги предоставляли покупательницам свободу выбора, сочетая ее с разнообразием товара по вполне разумным ценам. Благодаря международным выставкам, первая из которых состоялась в Лондоне в 1851 году, а также развитию нового общественного транспорта – железных дорог и пароходных линий, – беспрецедентный подъем переживала торговля. Модные журналы, количество которых резко увеличилось, помогли сделать так, что парижскую моду к началу второй половины XIX века стали признавать во всем мире.
СТИЛЬ АМПИР И ПРИДВОРНАЯ ОДЕЖДА
Мадам Рекамье. Франсуа Жерар. 1802 г.
Уже во время первого периода Французской революции наметились серьезные изменения в стилистике женской одежды. Доминирующим стало платье-шемиз, подучившее свое название за сходство с нижней сорочкой – шемиз. Его простота разительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты. Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один-два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье-шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счёт высокой талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки. Прототип такого костюма (chemise a la reine) любила ещё Мария Антуанетта. Постепенно платье трансформировалось, и, как мы видим на портрете Мадам Рекамье Франсуа Жерара (1802, Музей Карнавале, Париж), всё более стало напоминать наряд неоклассицизма, который прославлял строгие, классические формы, характерные для времён Античности. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, – их ценили за простоту.
Хочешь прогуляться со мной, Фидо? А. Стивенс. 1859 г.
Подобные ткани скорее драпировали фигуру, создавая струящийся воздушный силуэт. Платье-шемиз стало символом новой, постреволюционной эстетической концепции. Однако европейские зимы оказались слишком холодными для тонких материалов и в моду вошли шали из Кашмира, которые полагалось набрасывать на плечи: они не только согревали свою хозяйку, но и служили удачным дополнением к ее платью. От холодов также защищали спенсер и редингот – практичные, скроенные на английский лад наряды. Эта верхняя одежда во многом испытала на себе влияние военной формы эпохи наполеоновских войн: военные мундиры отличались смелыми новаторскими фасонами, целью которых было подчеркнуть могущество французских войск. Считается, что и кашмирские шали вошли в моду после того, как Наполеон привез их во Францию после своей египетской кампании 1799 года. Благодаря экзотическим рисункам и роскошной многоцветности, индийские шали быстро стали модным аксессуаром. Роскошные кашмирские платки стоили больших денег, и поэтому неудивительно, что их вносили в завещания или в списки приданого. После 1830 года популярность подобных накидок была столь велика, что к 1840-ым годам, как во Франции, так и в Англии открылись крупные ткацкие фабрики по производству шалей. И если в Лионе во Фракции работали с дорогими, изысканными материалами, то в шотландском городке Пейсли было налажено массовое производство менее дорогих тканых шалей и их имитаций с набивным рисунком. Название города Пейсли скоро стало так широко известно, что превратилось в синоним узора «огурцами», который часто ассоциировали с кашмирскими шалями. Спрос на шали оставался велик вплоть до Второй империи, когда в моду вместе с кринолинами вошел увеличенный вариант накидок. Мануфактуры, занимавшиеся производством кашмирских шалей, пришли в упадок.
Помазание Наполеона I и коронация Жозефины (фрагмент). Жак Луи Давид. 1805-1807 гг.
После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шёлк. Шёлковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шёлка. Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шёлковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом (manteau de cour), которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида (1805–1807, Лувр, Париж). Бархатный шлейф официальною наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французскою двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.
В первое десятилетие XIX века фасон женских платьев не претерпел каких-либо существенных изменений, однако после 1810 года длина юбок заметно укоротилась. Снова возник спрос на нижнюю одежду: широко использовался brassiere, который впоследствии стал прототипом бюстгальтера, носили и мягкие корсеты, без вставок из китового уса. Вновь изменилась мода на материалы, из которых шили повседневную одежду, и хлопок уступил место шелку. Обилие декоративных элементов и яркие цвета очень понравились модницам всего мира и снова завоевывали их сердца.
РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Дневное платье (с рукавами gigot). 1838 г.
Приподнятая линия талии платья эпохи ампир к середине 1820-х годов отошла в прошлое. Корсеты вновь стали необходимым
элементом женской одежды, так как новый стиль
костюма требовал подчеркнуто тонкой талии. Юбки расширились и стали напоминать колокол, а их длина уменьшилась, приоткрыв щиколотку.
Теперь, когда изящные ножки открылись для всеобщего обозрения, важным атрибутом дамского наряда стали чулки. Но самой характерной чертой новой стилевой тенденции того периода можно считать gigot (рукав «баранья нога»), отличавшийся резким расширением у плеча и столь же резким сужением к манжете, пик популярности таких рукавов пришёлся
на 1835 год.
Вечернее платье. Ок. 1845 г.
Ещё одной примечательной чертой моды этой эпохи стало декольте, настолько глубокое, что в дневное время дамам предписывалось надевать косынки-фишю, пелерины, шали или «берты». Для того чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.
На капризы моды описываемого периода значительное влияние оказал романтизм, отличавшийся особой чувственностью, воспевавший творческие, неординарные порывы, характеризовавшийся интересом к прошлому и экзотическим мирам. Каноны романтизма требовали, чтобы идеальная женщина была хрупкой и отличалась особой изысканностью. Жизнерадостный и здоровый вид стали находить вульгарным, а потому было принято восхищаться бледностью лица. Под влиянием романтического стиля в моде стали проявляться «воспоминания» о нарядах, причёсках и украшениях придворных платьев XV–XVI веков, именно этот период воспевался драматургами-романтиками.
КРИНОЛИН
Кринолин. Сорок обручей из стальной проволоки, одиннадцать полос льняной тесьмы. Окружность по подолу: 303 см. Ок. 1865 г.
Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения,
такие как рукава gjgot, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны. Талии тем не менее стали ещё уже,
а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно
ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы
из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения.
Помимо того, что юбки стали шире, их длина снова дошла до пола.
В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча
уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо.
Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные
тенденции той эпохи.
Женщины в саду. Клод Моне. 1866 г.
В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса (crin), который вплетали в плотный лён (lin). После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины. Изобретение стальной проволоки, дальнейшее развитие текстильной промышленности и практическое использование швейных машин способствовало тому, что кринолины ещё увеличились в размерах. Усовершенствование ткацких станков и красителей позволило разнообразить ассортимент тканей.
Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона. Так лионским мануфактурам удалось сохранить свою репутацию, и Лион по-прежнему считался центром производства модных тканей, отвечавшим всем требованиям парижской публики.
ТУРНЮР
Турнюр. 1870-1874 гг.
Начиная с конца 1860-х годов, юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр (tournure).
Воскресная прогулка на острове
Гранд-Жатт. Жорж Сера. 1884-1886 гг.
Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом.
Для того чтобы придать костюму
нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали
оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка
на острове Гранд-Жатт (1884–1886,
Художественный институт, Чикаго); на своем холсте художник запечатлел гуляющую публику.
Это полотно помогает нам увидеть, как высокая мода (в частности, турнюр) достигла и низших слоёв общества.
В Японии турнюр считался нарядом западного типа, его надевали лишь в Rokumei-kan в Доме западной цивилизации в Токио, во время эры Мэйдзи (1887-1812).
Приём (фрагмент). Джеймс Тиссо. 1878 г.
Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде всё увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями.
В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.
К концу века дамы стали объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.
S-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ
Нана (фрагмент). Эдуард Мане. 1877 г.
Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Belle Epoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость. Марсель Пруст в своём «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья.
Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление темпе S-образного силуэта,
который примечателен тем, что подчеркивал талию путём формирования объемного, выступающего вперёд бюста и пышной задней части платья.
Рисунок Ч. Д. Гибсона
Компании, производившие нижнее бельё, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. S- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн. Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.
Мистер и миссис А. Н. Фелпс Стоукс. Джон Сингер Сарджент. 1887 г.
До XIX века женщины уже не раз надевали наряды с элементами, заимствованными у мужской одежды, правда, лишь для езды верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века. На заре XX века дамы стали использовать костюмы мужского типа и в повседневной жизни. В то время женский костюм состоял из двух предметов: жакета и юбки, которые носили с сорочкой или блузкой. Блузка должна была гармонировать с нарядом, и поэтому она довольно быстро стала важным элементом женской моды. Женщин, одетых в изящные блузки прозвали «девушками Гибсона»; американский иллюстратор Чарлз Дейн Гибсон (1867–1944), часто изображал подобный дамский наряд.
Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава gigot, так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века.