Готическая субкультура и стиль

В. Стил, Д. Парк

     Субкультуры, как правило, определяют как группы молодых людей, которые видят себя в оппозиции доминирующей культуре. Обычно субкультуры рассматриваются как последовательность ярко выраженных стилей (хиппи, панк, гот и так далее), которые выполняют своего рода символическое противостояние оказывающему давление обществу мейнстрима.

         Джонни Слат в клубе Batcave (Лондон). 1983 г.

Субкультурный стиль всегда воспринимался как нечто подлинное, поэтому он напрямую стал ассоциироваться с творческим началом и проявлением индивидуальности. Напротив, мода часто демонизируется как продукт индустрии, основанной на конформизме и поверхностности. В ее стилистических поисках не видят ничего, кроме стремления к прибыли. То, что на территории субкультуры поражало новизной и даже подрывным потенциалом, становится трендом, как только поглощается коммерческим миром моды. Тем не менее взаимоотношения между субкультурным стилем и мейнстримной модой гораздо более сложны, чем то, как их описывает этот стереотипный подход.
Отрицая мир и любовь, провозглашенные хиппи, панки создали агрессивный и грубый музыкальный стиль в середине 1970-х. С точки зрения портновского искусства для панка был характерен образ «эксцентричного нигилиста», для создания которого использовалась зловещая черная кожа, ... резиновые и латексные наряды, ... ошейники, обтягивающие шорты и майки с неприличными надписями, агрессивно торчащие волосы и пирсинг... Протестующий против всего и вся, панк был осознанно революционным стилем. Однако, нарушая все табу, он тем не менее очень скоро оказал свое влияние и на мейнстримную моду. Более всего с панком ассоциируется Вивьен Вествуд, которая сама была панком.<...>

          Анна Гудман в вещах из готического магазина Symphony of Shadows в Кенсингтоне (Лондон). 1982 г.

     Когда первый и самый сильный шок от панка прошел, а панковский образ становился все более стереотипным, из матрицы панка стали появляться другие субкультурные стили, в том числе и готический.
     В это время в Париже 24 октября 1977 года, после показа Chloe, дизайнер Карл Лагерфельд проводит свою знаменитую вечеринку Soiree Moratoire Noire.

     Слева: туфли с пряжками к форме летучих мышей от Black of England, 1990.
     Справа: дизайнер ювелирных изделий Мортисия в серьгах в форме скелета и ожерелье из куриных косточек собственного дизайна в своем магазине на Кэмден-Маркет, Лондон, начало 1980-х.

На приглашении было написано: «Черный мораторий – исключительно черный трагический стиль одежды» (фр. Moratoire Noire – tenue tragique exigee absolument noire). <...>
     Однако гости на этой вечеринке были одеты не в тот аристократичный, элегантный и привлекательный черный, который модные журналы рекламировали начиная с 1950-х годов. Феномен, известный как «террористический шик», переместился с периферии ... в самый эпицентр моды. <...> Реклама и расхожие модные образы также все больше прибегали к темам доминирования и подчинения... Границы между модой и субкультурой были прозрачны, и многие неоднократно их пересекали.

Слева: Патрисия Моррисон выступает вместе с Gun Metal в клубе Lyceum. Лондон, 1983 г.
Справа: Дейв Вэниан выступает с группой Damned в Hammersmith Palais, Лондон 1983 г.

     Границы между субкультурами были еще более прозрачны. Когда в конце 1970-х, «наступая на пятки печально известному панковскому бунту», появилась готическая субкультура, фанаты нового музыкального стиля подчас именовали себя «готическими панками» (Goth: Undead Subculture 2007: 1).

     Пандора Харрисон в фиолетовом парчовом корсете от True Grace England, платье от Twice the Siren и с сумкой в форме гробика, дизайн Morpheus Blak для Siren of Toronto. Лондон, 1994 г.

Как и панк, готика включала в себя и музыкальный стиль, и стиль одежды, хотя люди, одевавшиеся в этом стиле, не обязательно слушали эту музыку и наоборот. И с музыкальной, и с вестиментарной точки зрения готика как самостоятельное направление отделилась от панка где-то между 1979 и 1981 годами. К первому поколению британских постпанковских групп, которых можно считать «готическими», относятся Bauhaus, Siouxsie and The Banshees, The Cure, UK Decay и The Sisters of Mercy.

     Готическая пара на ежегодном уикенде Общества вампиров. Уитби, Йоркшир, 1992 г.

     Иногда настоящим началом готического рока называют дебютный сингл группы Bauhaus – Bela Lugosis Dead («Бела Лугоши мертв», 1979). Группа играла и в стильном вампирском фильме «Голод» (1983), в котором одну из главных ролей исполнил Дэвид Боуи. С 1997-го по 1999-й песня также открывала телевизионную зарисовку «Готы говорят» в рамках программы Saturday Night Live, в которой высмеивались претензии тинейджеров-готов. Однако готический стиль развивался очень медленно. Члены группы Bauhaus, например, сначала носили обычные джинсы и майки и только потом стали появляться во всем черном и с ярким макияжем.

     Обложка журнала Propaganda Gothic Chronicle. № 24 (зима 1998).

     К 1982 году готическая субкультура находилась в своем расцвете. Появлялись все новые и новые группы, такие как Southern Death Cult, The Sex Gang Children, Alien Sex Fiend. Готическими можно было назвать и The Fields of the Nephilim, Ministry, Dead Can Dance, The Mission, The Wake, Mephisto Waltz. В го же время в Лос-Анджелесе развивалась своя сцена дэт-рока со своими кумирами вроде Christian Death и клубами вроде Helter Skelter. <...> Как и панки, готы вобрали в себя элементы ... фетишистской моды, но, как и новые романтики, еще одно английское течение, они тяготели к экстравагантному стилю, который сложно причислить к какому-то определенному историческому периоду. Большое влияние, особенно на английских готов, оказала викторианская мода, однако готический стиль представлял собой намеренный пастиш: викторианские корсеты и сияющий латекс, траурные вуали и помоечные колготки в сеточку. Популярностью пользовалась кожа, однако распространены были также такие женственные материалы, как бархат и кружево. Что касается обуви, то тут были и панковские Doc Martens, и ведьминские викторианские сапоги на шнуровке. Если классический панковский стиль подчеркивал маскулинность, то готов больше привлекал андрогинный стиль, не исключающий косметику и юбки для мужчин.
     <...> «Зловещий облик» готов создавался при помощи мертвенно-белой основы, черной подводки, черного лака для ногтей и темной черно-красной помады. Если панки предпочитали вызывающие тона, ярко раскрашенные гребни-ирокезы, то готы красили волосы в черный или белый цвет. Вдохновением служили вампиры, вносившие свою лепту в популярный образ «я только что выполз из могилы». И главное, одежда готов была полностью или преимущественно черного цвета.

     Слева: воротник от Wenchwear, накидка от Пэм Чорли для Fashion Crimes, корсет от Ms. Antoinette, юбка от Dilek Atasu для Begotten.
     Справа: Мужской вариант индастриала: Майк в Batcave. Нью-Йорк, Хэллоуин, 1996.

     Учитывая стереотипичность готического стиля и его развитие с течением времени, важно узнать мнение тех людей, которые идентифицируют себя как готов или которые помнят, как они были готами, когда были моложе. <...>
     Выросшая в Южной Калифорнии Патрисия Моррисон еще в ранней юности поняла, что «блондинка с голубыми глазами – это не про нее», и уже в 1983 году переехала в Лондон. Будучи участником постпанк-группы The Gun Club (термина «гот» тогда еще просто не существовало), она стала играть в группе The Sisters of Mercy, но затем покинула команду. Эта известная в свое время яркая представительница «темного» гламура вышла замуж за Дейва Вэниана, другую икону готического стиля и лидера постпанк-группы The Damned. Вэниан раньше действительно работал могильщиком и иногда на сцене одевался как вампир, что оказало влияние на других исполнителей и фанатов жанра. Моррисон вспоминает, что, хотя Вэниан и любил фильмы ужасов знаменитой британской студии Hammer, она абсолютно точно «не пыталась создать зловещий образ», хотя и признается, что «что-то от вампиров» в них было, да и макияж становился все более «театральным». Но все же Патрисия настаивает, что «в отличие от некоторых людей, которые сейчас выглядят как персонажи фильмов ужасов и пытаются шокировать общественность, мы старались выглядеть красиво».

     Слева: Венера в 1999 году познакомила Нью-Йорк с образом гейвера, внеся свой вклад в развитие киберготики.
     Справа: Джулия Борден в наряде кибергота, Новый Орлеан, 2004 г.

     Как и панк, готика изначально развивалась в стиле «сделай сам». Его поклонники сами шили одежду или перекраивали наряды. «[В 1980-е] в Лондоне и Нью-Йорке были маленькие магазины, в которых продавали готические шмотки», вспоминает Эван Майклсон, но «никто из нас не носил дизайнерские вещи. <...> Эван, которая в 1980-е годы собрала «феминистскую индустриальную готическую группу» ... вспоминает, что мальчики-готы «носили платья», что было «еще большим нарушением правил – их вполне могла остановить полиция». <...>
     Моррисон иногда отоваривалась в лондонском бутике Hyper Hyper и до сих пор с теплотой вспоминает свой жакет в викторианском стиле модельера Нормы Камали. Однако в основном она покупала вещи в секонд-хендах или шила сама. Романтическая идея о том, что субкультуры находятся «за пределами медиа и коммерции», весьма сильна (Thornton 1996:116). Но на самом деле даже самые возвышенные культурные феномены имеют свои медийные отношения и завязаны на коммерции. Это могут быть локальные средства распространения информации, например флаеры и фэнзины, или совсем небольшой коммерческий сбыт, например, через блошиные рынки и маленькие магазинчики, такие как Symphony of Shadows, но все это непременно существует как один из способов реализации субкультурной продукции.
     Пандора Харрисон на просьбу подобрать определение готике говорит: «Можно быть готом, потому что ты любишь Эдгара Аллана По или потому что тебе нравится такая музыка, даже если ты носишь обычные майки и черные джинсы и сапоги; ты даже можешь носить модные шмотки и ярко краситься. Тебе не нужно быть вечно несчастным и думать о смерти, хотя лично мне всегда нравились традиции викторианского траура». Выросшая в Буффало (штат Нью-Йорк), Харрисон вспоминает, что большинство ее одноклассников слушали хеви-метал и рок, но она заинтересовалась готической музыкой именно благодаря своему увлечению викторианскими вещами, которые она покупала на блошином рынке. Закончив школу в 1984 году, она сразу же переехала в Англию, где и живет до сих пор. Изначально поклонница романтичной викторианской готики, она стала свидетелем того, как этот стиль эволюционировал в ... современные вариации.
     Современные готы в намного «большей степени диалектически завязаны на прошлом, чем это характерно для большинства молодежных субкультур» (Goth: Undead Subculture 2007: 4). Они не только черпают вдохновение у своих субкультурных предшественников, таких как панк и глэм-рок, но и опираются на эклектичный исторический канон литературных, художественных и философских традиций. Эван Майклсон, например, рассказывает, что читала Байрона, Эдгара Аллана По и Бодлера, хотя признает, что некоторые готы читают только вампирские хроники Энн Райс. Другие готы в рамках создания собственного образа глубоко погружаются в историю вопроса в поисках подходящих ассоциаций.

     Слева: гот нового тысячелетия на первом ежегодном фестивале Drop Dead в клубе CBGB. 2003 г. Прическа – накладные дреды.
     Справа: Готический дэт-рокер на фестивале Drop Dead. 2003 г.

     «Современные готы... на первый взгляд не имеют ничего общего с буйными готами прошлого», – признает автор книги «Готическая библия. Сборник для увлеченных темной стороной» (Kilpatrick 2004). С объективной точки зрения исторической преемственности здесь нет, что не мешает некоторым готам прослеживать собственную воображаемую генеалогию сквозь тьму веков. Ведь если современных готов зачастую «боятся и избегают», это тоже потому, что в них видят «нарушителей порядка» (Ibid.: 12-13). Карикатуристы подчас идентифицировали современных панковских готов с древними врагами Римской империи. Конечно, очарование «дикости» регулярно возвращается в мир моды, и «варварские» образы процветают в модной фотографии. Однако готы обычно искренни в своем восхищении прошлым.
     Многие современные готы идентифицируют себя с духовным «внутренним миром», который ассоциируется с готической архитектурой. В «Библии гота» приведен полезный список соборов, обязательных к посещению для готов, которые собираются в Европу. В главе «Посещение склепов» перечисляются, соответственно, интересные кладбища, склепы и катакомбы. Однако даже если готы любят крипты готических соборов и адаптируют для своих нужд религиозные символы ... это не обязательно значит, что они религиозны в традиционном смысле этого слова.
     Средневековое платье на протяжении веков время от времени проявляло себя в моде. Художники-прерафаэлиты, например, часто изображали сцены из средневековой истории, а эстеты XIX века носили развевающиеся платья, выполненные в средневековом духе, из лондонского магазина Liberty’s. Представители готической субкультуры и новых романтиков 1980-х редко отдавали предпочтение одежде в этом стиле. <...> современные готы и дизайнеры выказывают незначительный интерес к настоящим фасонам готической одежды Средневековья, предпочитая апеллировать к зловещей образности Темных веков.
     Карен Райт вспоминает, как еще ребенком любила смотреть вампирские фильмы вместе со своей мамой. Вампиры «выглядели очаровательно, с длинными густыми волосами и узкими талиями. Они никогда не старели и всегда оставались красивыми». Когда она выросла, она отрастила длинные волосы, выкрасила их в розовый и стала носить корсеты, сделанные на заказ в маленьких английских компаниях, таких как True Grace и C&S Corsets. Она даже научилась сама делать корсеты и одежду в викторианском стиле, хотя благодаря своим миниатюрным размерам может носить и винтажную викторианскую одежду. <...>
     Райт принадлежала к английской готической среде в конце 1980-х и в 1990-е и все еще ощущает себя готом. Как и ее подруга Пандора Харрисон, она вошла в Общество вампиров, которое устраивало балы и организовывало поездки к таким знаковым местам, как Уитби на северо-восточном побережье, где, как предполагается, Дракула высадился на берег, прибыв в Англию. <...> Хотя многие ученые до сих пор считают, что субкультура – «форма героического противостояния доминирующей культуре», эта парадигма становится все менее убедительной. «Отклонения» все с большей интенсивностью интегрируются в массовую культуру. Согласно Кэролайн Эванс, «сама идея субкультуры оказалась поглощена» (Evans 1997:173). Есть основания верить, что коммерция и СМИ всегда играли значительную роль в формировании субкультуры. И даже сама идея единой доминирующей субкультуры, похоже, не выдерживает критики, уступая место концепции существования множества нишевых культур и стилей.

     Грейверы в клубе WWF Nightclub. Нью-Йорк, 2002 г.

     Американский журнал Propaganda, к названию которого иногда прибавляли подзаголовок «Готическая хроника», писал об «альтернативной музыке» и «нестандартной моде» с 1982 по 2002 год. Большая часть материалов, включая фотографии, подготавливалась редактором, то есть министром пропаганды, Фредом Бергером. <...> Такие фото-сессии, как «Дети в мире клубов» (Children in Clubland), изображали «жителей страны вампиров» в голливудском клубе Helter Skelter... В журнале было множество статей о группах Bauhaus, Mephisto Waltz, Rasputina, Switchblade Symphony, а также рекламы корсетов, платьев а-ля ангелочек, вельветовых плащей, рубашек с рюшами и ... кожаной одежды. На типичной фотографии из раздела моды изображена молодая блондинка с кольцом в носу и татуировкой черной кошки, на ней надеты недорогие колье-ошейник (33 доллара) и лифчик с жесткими чашечками (64 доллара), оба марки Noir Leather. <...>
     Другие фотосессии основывались, правда весьма приблизительно, на различных литературных произведениях, «Маске красной смерти» Эдгара По, ... рассказах Поппи 3. Брайт, «Торжестве похорон» Жана Жене или академическом исследовании по психоанализу «Мужские фантазии».
     Широкое готическое возрождение 1990-х стало возможным в том числе благодаря Интернету, облегчившему международную коммуникацию в рамках субкультуры. Оно коснулось не только музыки (от классической готики и готического танцевального индастриала до дарк вейв, киберпанка и готическою панка), но и моды, искусства и литературы. Этот феномен в конце 1990-х стал повсеместным, что дало повод некоторым писателям всерьез заговорить о «готике миллениума», связанной со всеобщим культурным беспокойством конца тысячелетия. На готику обратила внимание даже университетская наука, хотя такое пристальное внимание со стороны исследователей может оказаться нехорошим симптомом, ставящим под сомнение жизнеспособность готической культуры.

     Платье-пальто «Изабелла» от Кэмбриел. Модель – Уэнзди Моркинг. Фото: Надя Лев.

     «К готике никогда не относились с таким уважением, как к панку или рейву, – считает Фред Бергер. – Она всегда была паршивой овцой в контркультурной семье. Даже собственно готические группы отрицали, что они играют готику. Группы, считавшиеся выразителями стиля, вроде The Sisters of Mercy и Siouxsie and The Banshees, отрицали, что они – готы. Сьюкси говорила: «Готики не существует». Эндрю Элдрич из The Sisters of Mercy говорил: «Мы не готическая группа. Мы играем рок». Они хотели, чтобы их принимали всерьез, а с готикой было связано слишком много нежелательных коннотаций – оккультизм, вампиризм, колдовство. Многих людей также нервировала бисексуальность и андрогинность. Последний гвоздь в готический гроб был забит тогда, когда на Saturday Night Live сделали программу «Готы говорят» (Goth Talk), которую вели мальчик и девочка клишированной подчеркнуто готичной наружности».
     Goth Talk – телевизионная программа, которая шла с 1997 по 1999 год поздно вечером на кабельном телевидении в Тампа-Бэй (штат Флорида). Ее сделали два студента-гота, называвшие себя Азраэлем Эбиссом, Принцем Печалей, и Цирцеей, Тенью Ночи. Стараясь звучать трагично и мрачно, они выглядели как претенциозные позеры. Спонсировал шоу магазин одежды под названием Gloom Room («Мрачная комната»)...

     Наряд кибергота от Plastic Wrap. Модель – Хилари Гиллеспи. Фото: Джефф Тернер.

     В Великобритании к готам относились как к выпендривающимся мажорам, деткам среднего класса, которые только изображают, какие они мрачные и опасные, в отличие от панков, которых воспевали как «настоящих» бунтарей из рабочего класса. Как показывает история Goth Talk, такой взгляд на эту субкультуру существовал и в США. Тем не менее для некоторых, например для христианских фундаменталистов в Америке, готы воплощали настоящее зло и опасность. Учитывая, что они одевались во все черное, именно «зло» стало центральным маркером в их идентификации. Готы легко признают, что черный может быть «зловещим», ассоциироваться со смертью и трауром, меланхолией и безумием, но они также описывают черный цвет как удивительный, роскошный, артистичный. Для христианских фундаменталистов же черный напрямую ассоциируется с грехом и с фигурой сатаны. Например, черная месса — сатанинский ритуал, пародирующий христианское богослужение. Даже нерелигиозные американцы зачастую негативно воспринимали черную униформу готов, видя в этом симптомы депрессивного состояния и/или нездорового увлечения смертью.

                         Кибергот. Фото: Эрик Чарльз. 2008 г.

     Американская пресса демонизировала готов и других молодых аутсайдеров, видя в них опасных, жестоких и даже сатанинских преступников, в особенности после убийств в школе Колумбайн. <...> Высказывались предположения, что американское правительство финансировало исследования «асоциальных подростков-готов», а сами готы утверждали, что они «последние, кто мог бы в кого-нибудь стрелять». Действительно, готы часто подчеркивают, что те, кто стрелял в школе Колумбайн и в нескольких других школах, не принадлежали к их субкультуре, а были фанатами хеви-метал – хотя, конечно, дело не в музыкальных вкусах этих подростков, а в том, что у них был доступ к оружию.
     Одетых в черное готов часто путают с фанатами хеви-метал, особенно тех, кто носит черные плащи или пользуется косметикой. Метал, в особенности блэк-метал, дэт-метал и готический метал, в массовом сознании ассоциируется с готами, но многие готы яростно доказывают, что это лишь недоразумение. Эван Майклсон, например, описывает своих знакомых готов как «умных ребят», которые «читали много книг». Она считает, что и готов, и металлистов можно назвать «темными», но металлисты действуют «под воздействием тестостерона», в отличие от готов, для которых главное – это «альтернативный тип красоты, который мейнстрим никогда не примет». Однако за пределами деления на музыкальные жанры возникают и другие вопросы. Мрачные фантазии пользовались популярностью у многих художников, литераторов и музыкантов, и в случаях, когда речь идет о так называемом высоком искусстве, в частности о работах далекого прошлого, как, например, картины и гравюры Гойи, это все признают. Но когда речь идет о современном искусстве, в том числе о популярной музыке и ее молодых поклонниках, люди часто склонны поддаваться так называемой моральной панике. На самом деле эта паника подчас осознанно и искусственно нагнетается, чтобы лучше продавались газеты или больше людей смотрели телевизионные передачи.

     Джон Гальяно для Christian Dior. Коллекция осень-зима 1999 г.

     «Моральная паника» также может рассматриваться как «главный пункт молодежной культурной повестки дня, поскольку... заголовки новостей критикуют любое нарушение правил», – пишет Сара Торнтон в своей замечательной книге «Клубные культуры: музыка, медиа и субкультурный капитал» (Thornton 1996). Исторически многие молодые люди наслаждаются ощущением того, что их поведение нарушает правила, так как одобрение мейнстрима означает «поцелуй смерти для субкультуры». Когда молодежные культуры подвергаются «истеричным» атакам в прессе, молодые люди не обязательно являются «невинными жертвами». Тем не менее ... совсем другой поворот событий – обвинения в убийстве. Большинство готов старались, чтобы их перестали ассоциировать со сложившимся в медиа образом одетых в черное маньяков... Лора Маккатчен в 1992 году, будучи еще «юным готом в средней школе», основала собственный готзин, то есть готический журнал, Morbid Outlook («Ужасный вид»), размножавшийся на копировальной машине и скрепляемый степлером. В 1996 году она перенесла его в Сеть, и теперь ею посещаемость составляет около полумиллиона просмотров в месяц со всего мира. Маккатчен – яркий, запоминающийся персонаж с зелеными дредами и пирсингом. Ее главное правило звучит так: «Не черный, так зеленый», хотя она отмечает, что «стандартные готические цвета» – черный и красный или черный и фиолетовый. <...> Как девушка, выросшая на побережье штата Нью-Джерси, стала готом? По словам Лоры, когда ей было восемь, иконой стиля для нее была Синди Лаупер, в 12 лет она стала носить черное, в 13 лет – слушать The Cure и смотреть MTV в поисках модных идей. Потом ей понравилось «наряжаться на танцы». Она объясняет, что за «долгую историю стиля» возникло несколько направлений в готической одежде. Хотя викторианский образ «очень популярен и его легко создать», ей стало интересно «экспериментировать с этническими мотивами», включая в гардероб такие наряды, как черное сари или черное кимоно.

     Тревор Браун. Расхитительница гробниц Журнал Gothic & Lolita Bible, весна 2007 г.

     Джулия Борден, которая писала о готическом стиле для Morbid Outlook под псевдонимом Киша Хелл, рассказывает, что всегда «увлекалась готической эстетикой», даже ребенком предпочитая украшения с черепами и черный лак для ногтей. Логично, что в подростковом возрасте она стала готом. Хотя Джулия изучала моду в Новой школе дизайна Парсонс и даже сама шила одежду, сейчас она комбинирует готовые винтажные и дизайнерские вещи, предпочитая японских и бельгийских модельеров. <...> «Образ индустриального гота возник в конце 1980-х, – вспоминает она. – Он развился из того, что Полимус называет панком и киберпанком. Где-нибудь в 1989 году типичным представителем индастриала был панк, которого интересуют технологии». Субкультуры смешивались, в особенности этому способствовали диджеи, игравшие музыку обоих стилей. В отличие от прежнего, андрогинного гота, представитель новой, индустриальной образности был жестким и военизированным, с признаками увлечения научной фантастикой. Причем юноши индустриального вида зачастую заводили отношения с девушками-готками. Мужчины коротко стриглись и носили защитные очки, майки с изображениями любимых групп, черные брюки или военные черные штаны, добавляя к этому аксессуары вроде собачьих ошейников и тяжелых сапог. Девушки, которых было значительно меньше, носили утягивающие корсеты, маленькие короткие топы или мужские майки, штаны и иногда болтающиеся внизу подтяжки. Они тоже носили очки и иногда брились наголо. «К 1995 году индустриальный стиль уже прочно укоренился в культуре».

                         Журнал Gothic & Lolita Bible, весна 2007 г.

     Киберготы частично восприняли этот стиль, поясняет Борден, но на них также повлиял и стиль грейверов (готических рейверов). Это было «сочетание образа британских рейверов и клубного нью-йоркского стиля с уклоном во “фрик-шоу”». Грейверам нравилось носить яркие флуоресцентные цвета – розовый, зеленый и желтый. «Благодаря грейверам стало нормальным носить розовый». Изначально яркие неоновые колготки в сеточку, цветной мех и пластиковые или резиновые накладки для волос «оскорбляли готическое чувство прекрасного», но эстетика проникла в нью-йоркские готические клубы, такие как Batcave (не путать с одноименным, но более ранним клубом в Лондоне), и к 2002-му «этот образ постепенно влился в киберготику. Элементы рейва в одежде заменялись аксессуарами, на которые повлиял индастриал, как, например, защитные очки, синтетическая и большей частью черная одежда». Сегодня киберготы носят преимущественно черную одежду с небольшими вкраплениями неоновых цветов, а также одежду из синтетики и винила и ботинки на огромной платформе. Их волосы, свои или накладные, зачастую ярко выкрашены, характерен для них и множественный пирсинг и все те же очки. Некоторые киберготы носят противогазные маски или ... блестящие докторские маски из винила. «Это андрогинный образ, одинаковый для мужчин и женщин». Тем временем готический индастриал стал включать в себя и экзотические камуфляжные раскраски, например арктический камуфляж. Еще один популярный образ – «готабилли», объединяющий винтажные вещи 1950-х годов черного цвета... «Сегодня гот может добавить к своему наряду некоторые элементы кибера или индастриала, – объясняет Джулия. – Обычно при выборе наряда руководствуются предстоящим событием». Например, на концерт или в клуб нужно одеться в соответствии с музыкой, которая там будет звучать. Но «неважно, во что ты одет, субкультура все равно тебя примет...»

     Alexander McQueen. Коллекция осень-зима 2006-2007 гг.

     Среди множества фирм, производящих готическую одежду и продающих ее через Интернет, несколько хочется отметить отдельно. Один из лучших классических сайтов, ранее известный под названием Atrocities, теперь называется Kambriel, то есть носит имя своей владелицы, дизайнера Кэмбриел, создающей «одежду для роковых женщин и джентльменов-декадентов». После относительно агрессивной панковской сцены Кэмбриел привлек «мир ночных грез» зарождающегося готического движения. С течением времени «поэтичные», «длинные и развевающиеся» наряды готов стали уступать место «еще более андеграундным стилям»... Окруженная утягивающими корсетами из винила, Кэмбриел стала «мечтать о чем-то мягком» и «волнующе прекрасном». Она создала свою первую готическую коллекцию в 1994 году. «Для меня готика – это поиск красоты среди теней, – объясняет Кэмбриел. – Для этого нужно видеть мир глазами Тима Бертона, в котором черный юмор сочетается с тонкой иронией». Она вспоминает: «Когда я была маленькой, я очень хотела жить в другое время, потому что в современном мире мне не находилось места». Но постепенно она поняла, что хочет «романтизировать прошлое, создать место для чистой мечты о роскошном маскараде, где элегантные дамы и господа из разных культур и эпох собираются, чтобы провести вечер, полный магии и тайны». Работы Кэмбриел являются ярким образцом романтичной готической эстетики, для которой характерны мягкие, струящиеся ткани и стили, вдохновленные историей. Совершенно противоположную тенденцию представляет Plastik Wrap – модный дом киберготов. Дизайнеры Адриана Фулоп и Райан Вебб черпают вдохновение в современной музыке и в человеческом теле как таковом, создавая футуристическую одежду с яркими цветовыми акцентами.

     Портрет Кари и Сейджин. Журнал Gothic & Lolita Bible. 2007 г.

     Отдельный феномен – японские готические «лолиты». Американские и европейские готы всегда готовы откреститься от «лолит»: они «не слушают нашу музыку» и вообще не являются готами, по крайней мере в общепринятом смысле (в Японии есть и своя отдельная, маленькая собственно готическая субкультура). Сами «лолиты» тоже не относят себя к готам, они обычно слушают «вижуал-кей» – музыкальный стиль поп- и рок-музыки, который характеризуется прежде всего необычной вычурной одеждой музыкантов. Три одетых в черное члена группы Moi dix Mois, например, описывались как «нечто среднее между The Cure, Kiss и Ihe Sisters of Mercy». Лидер группы, Мана, раньше был гитаристом в легендарной вижуальной группе Malice Mizer, созданной в 1992 году. Зачастую именно Мане приписывают честь создания образа элегантной готической «лолиты» и соответствующего ему стиля элегантного готического аристократа: имеется в виду модная марка Moi-meme-Moitie, которую Мана основал в 1999 году. <...> Если для изначального стиля «лолиты» были характерны детские оборки и пышные юбки а-ля «Алиса в Стране чудес», то Мана привнес в него настоящие готические элементы, такие как кресты и, конечно, черный цвет.

                         Портрет Гарольда (слева) и Эко. Журнал Gothic & Lolita Bible. 2007 г.

     Типичная готическая «лолита» одета в платье до колен в викторианском стиле, с оборками и кринолином, которое дополняют множество аксессуаров: зонтик, шляпка и туфли в стиле Мэри Джейн на платформе. Элегантный готический аристократ носит черный викторианский пиджак и цилиндр, а также украшения и красит ногти черным лаком. В то время как западные готы предпочитают эстетику самопошива, японцы больше внимания уделяют именно брендам. Кроме Moi-meme-Moitie есть и другие популярные марки: h.Naoto, Alice Auaa, Atelier Boz и, наконец, такая особенно известная марка, как Baby, the Stars Shine Bright. Хироока Наото, главный дизайнер империи h.Naoto, создавал разные специализированные линии, как, например, h.Naoto Blood, стильный готический бренд для клиентов постарше, и Blood Modernica – коллекцию, которая фокусируется на готической «новой волне». Хотя в магазин в токийском районе Хараюку как-то заходил даже Мэрилин Мэнсон, большинство клиентов – юные японцы, фанаты вижуал-кей и косплея («костюмной игры», основанной на переодевании в героев манга, видеоигр и фантастических фильмов).

     Слева: Рубен Толедо. Полуночный ангел. Vogue Nippon, 2007 г. Справа: Черный ангел. Журнал Gothic & Lolita Bible, 2007 г.

Журнал Gothic & Lolita Bible ориентирован на многочисленную аудиторию юных японок, увлекающихся этим стилем. Он похож на другие японские модные журналы вроде Vogue Nippon или Spur, но при этом в нем относительно мало места отведено освещению традиционных модных трендов, а модные дизайнеры попадают на ею страницы только в тех случаях, если их последнюю коллекцию хоть в каком-нибудь приближении можно назвать «вдохновленной готикой». Например, в весеннем номере за 2007 год фигурировали несколько фотографий с показов «черных» коллекций в стиле ретро Александра Маккуина, Жан-Поля Готье и Ёдзи Ямамото (и вряд ли кто-то удивится тому, что одна из прабабок Маккуина была казнена как ведьма в Салеме, штат Массачусетс). Большая часть рекламы и собственных журнальных фотоматериалов посвящена японским маркам... Также журнал публикует множество уличных фотографий и оригинальных художественных работ.
     Образ японской готической «лолиты» привлек внимание на Западе и, кажется, начал оказывать влияние на европейских и американских готов (например, появился такой семейный интернет-бизнес – компания Retroscope Fashions, специализирующаяся на одежде и аксессуарах в стиле японских готических «лолит» и поставляющая их на американский рынок). Японская поп-культура в целом оказывает значительное влияние на самые разные сферы, проявляющееся, например, в популярности аниме или в успехе сотрудничества бренда Louis Vuitton с японским художником Мураками. Общность «Черного ангела» Тревора Брауна (опубликован в Gothic & Lolita Bible) и «Полуночного ангела» Рубена Толедо (опубликован в Vogue Nippon) показывает, что границы между стилем субкультуры и высокой модой становятся все более размытыми, и не только за счет простой имитации.