Научное решение вопроса «за или против моды?» возможно при одном непременном условии: если строго вычленен феномен моды, известна его объективная природа и правильно понята выполняемая им социальная функция.
К сожалению, ни одна из указанных задач пока не имеет общепризнанного решения. Поэтому мы не разделяем оптимизма тех, кто убежден в полной ясности проблемы и безапелляционен в оценке моды. Уже самое элементарное сопоставление точек зрения, представленных в литературе, обнаруживает такую неопределенность самого термина «мода», такое разнообразие подчас несовместимых взглядов и оценок, что невольно задаешься вопросом: так ли уж хорошо знаем мы, что следует понимать под явлением моды, не говоря уже о его сущности?
Моду обычно рассматривают как явление, связанное с культурой1. С этим,
пожалуй, согласятся все, кто пишет о моде. Но дальше этого единство во взглядах на моду не
идет. Всякая конкретная постановка вопроса о соотношении моды и культуры наталкивается на
столь значительные трудности, что проблема моды оказывается без преувеличения одной из
самых запутанных в науке. Попробуем, не претендуя на окончательную истину, расчленить
то нагромождение подходов, оценок, взглядов и предрассудков, которое до сих пор окружает проблему
моды, и наметить правильное, с нашей точки зрения, решение вопроса.
Можно выделить три основных взгляда на моду: 1) мода как совокупность форм культуры, характерных для определенного общества, класса или периода времени; 2) мода как особый тип культурных изменений и соответствующих им форм; 3) мода как фактор, вызывающий к жизни сами эти изменения и формы.
Рассмотрим первую точку зрения.
Здесь термин «мода» служит для обозначения конкретных форм культуры, господствующих в определенной общественной среде в то или иное время. Этим руслом следует, в частности, разделяемое многими авторами толкование моды как общепринятого стиля2.
Мода в этом случае – культурно-историческое понятие. Оно удовлетворительно «работает» при анализе конкретного содержания и взаимодействия культур и широко используется искусствоведами, историками культуры и этнографами. В этом значении термин «мода» употребляется во множественном числе. Исследуются именно «моды», то есть конкретно-исторические формы культуры3.
Такой подход ограничивается обычно утверждением, что в одно время господствуют одни «моды», в другое – иные. Таковы, например, многочисленные исследования по истории костюма. В лучшем случае устанавливается зависимость тех или иных «мод» от совокупности общественных условий, романтично именуемых иногда «духом времени». И тогда говорят о моде античной, средневековой, эпохи Возрождения, современной или о моде аристократической и демократической, высокой и низкой и т. п.4.
Смена моды выводится в этом случае из сдвигов в промышленности, политике, бытовой сфере и пр. В этой связи часто говорят о существовании в той или иной общественной среде или области культуры «традиционных» мод, практически неизменных или изменяющихся очень медленно, в противовес изменчивым, например «современным» модам5.
Данная точка зрения, таким образом, под модой понимает совокупный «культурный» результат действия самых различных факторов, вследствие чего мода теряет значение самостоятельного явления в контексте культуры.
Вторая точка зрения связана с попытками подойти к моде как к некоторому общему (структурному) элементу различных исторических типов культуры. Такой подход делает возможным постановку вопроса о моде как специфическом явлении.
Понятие моды связывают, например, с фактом изменчивости культурных форм6. Мода в этом смысле тождественна изменениям культуры. Иначе говоря, не мода меняется (взгляд обычный для культурно-исторического подхода), а изменения культуры обозначаются как мода.
В указанном значении термин «мода» выражает уже не различия в конкретном содержании тех или иных исторических типов культуры а, напротив, фиксирует их существенную общность – их изменчивость. Правда, с модой отождествляются при этом любые изменения культуры, и поэтому границы ее весьма расплывчаты и совпадают, по существу, с общекультурными изменениями.
Вместе с тем имеют место попытки разграничить «модные» и «не модные» изменения. В частности, отмечают быстроту и непрерывность модных изменений и связанное с этим господство непродолжительных форм культуры7. Так, по Зомбарту, например, следует считать модой всякое изменение, которое ведет к преобразованию потребностей в течение жизни одного поколения. В таком различении есть известный смысл. Однако в принципе «количественный» подход невозможно признать состоятельным, поскольку он оперирует в высшей степени неопределенными показателями. С этим, по существу, соглашается и сам Зомбарт, на это указывают и другие авторы8.
Выход ищут в поисках качественного критерия различия модных и не модных изменений.
Например, к моде относят такие изменения культуры, которые принадлежат к области случайных, несущественных колебаний вокруг ее устойчивых «норм». Мода как изменение, совершающееся в рамках основного качества («базисной модели», «стиля», «обычая»), отграничивается при этом от кардинальных перемен культуры. Вместе с тем, по мнению некоторых авторов, модные изменения, накапливаясь, могут со временем дать начало новому стилю или отложиться в форме устойчивого обычая9.
По другим оценкам к моде допустимо относить лишь те изменения культуры, которые не обусловлены непосредственно практическими нуждами людей. В этой связи отмечаются такие характерные признаки модных изменений, как их обратимость, цикличность ради изменчивости, господство в сфере внешнего и т. п.10.
Рассмотрение моды в качестве особого типа культурных изменений лишает смысла деление моды на традиционную и изменчивую, аристократическую и демократическую, высокую и низкую и т. п., ибо теперь речь идет не о конкретном содержании тех или иных культур и не о том, что отличает одну культуру от другой, а об особом типе изменений и форм, свойственных различным культурам и самым разнообразным их сферам. Такие изменения могут быть прослежены не только в одежде, но и в искусстве, науке, политике, производстве11.
Подводя итог рассмотренным взглядам, следует сказать, что рациональным в них является то бесспорное положение, что моду невозможно мыслить вне определенных изменений культуры и связанных с ними форм. Однако их существенный недостаток заключается в том, что причины и механизмы, обусловливающие указанные изменения и формы, неизбежно выносятся при этом за пределы «моды» как внешние для нее факторы. Их не называют модой, и они не включаются органически в ее структуру. Подобная точка зрения, ограничивающая моду исключительно областью меняющихся «форм», порождает описательность в анализе моды, делает моду, несмотря на всю ее изменчивость, явлением, по существу, мертвым, лишенным жизни и внутреннего движения. Это также содействует случаям ошибочного сближения моды с конкретным содержанием тех областей культуры, где она действует. Примером такого рода может служить весьма распространенный взгляд на моду как на «культуру одежды», отождествляющий моду с той областью культуры, в которой она обнаруживает себя всего очевиднее12.
Как уже указывалось выше, существует еще одна (третья) точка зрения, в рамках которой мода оценивается как фактор, вызывающий к жизни специфические изменения и формы культуры. Здесь акцент переносится с описания модных изменений и форм, то есть результатов действия моды, на анализ ее сущности, а также выполняемых модой общественных функций. Примером такого подхода могут служить попытки истолкования моды как явления по своей природе психофизиологического, социально-психологического, социально-регулятивного и т. п.13.
Такой подход позволяет отграничить моду как специфическое явление от тех областей культуры, где мода действует, делает возможным структурный анализ моды и подводит к восприятию ее как явления системного порядка14.
Мода как системное явление включает в себя обусловливающие ее объективные факторы, особые состояния общественного сознания, специфические формы поведения людей и соответствующие им культурные изменения и формы. Неизбежным в этой связи оказывается также обогащение и конкретизация самого понятия моды за счет категорий «модное поведение», «модное сознание», «модная личность», «модные санкции», «механизм моды» и т. п.
Подход к моде как к особому механизму, воздействующему на культуру, делает возможным постановку вопроса о широких социальных функциях моды, не связанных непосредственно с потребностями развития тех областей культуры, где она действует. Это способствует преодолению распространенных взглядов на моду как на явление в социальном отношении маловажное и позволяет дать объективную оценку общественной значимости этого явления.
Разграничение различных подходов к моде было проведено нами значительно резче, чем это имеет место в рассмотренной литературе, где в большинстве случаев отсутствует ясный взгляд на интересующий нас предмет и широко распространены в этой связи всякого рода эклектические точки зрения. Выработка цельного взгляда на моду и преодоление эклектизма в ее понимании возможно, на наш взгляд, только с позиций понимания моды как системного явления.
Однако встать на эту позицию – еще не значит решить проблему. Правильный подход лишь облегчает решение вопроса. А само решение зависит от того, как мы интерпретируем эту систему, тот конкретный механизм, который порождает существование модных изменений и форм культуры.
Существуют различные объяснения механизмов моды15. Характер некоторых из них предопределен, на наш взгляд, неоправданным ограничением сферы действия моды рамками определенных областей культуры. Специфика этих областей и действующих там тенденций переносится затем и на истолкование указанных механизмов. Такова, например, эротическая интерпретация моды.
Мода с этой точки зрения есть выражение сексуальных потребностей и выполняет прямые эротические функции. Ее толкуют и как ценный сексуально-психологический документ культуры и как символическую сублимацию полового инстинкта. Ее история отождествляется с историей эротики, а движение ее форм – с движением эрогенных зон женского тела. Указывается на связь моды с рынком свиданий и замужества. Она рассматривается в качестве важного момента сексуального соревнования, а женщина, следующая моде, интерпретируется как «сексуальная» личность16.
На чем основывается эротическая интерпретация моды? На наш взгляд, она возникает в результате отождествления моды с явлением изменчивости женской одежды, вызванной потребностями сексуального соревнования. Эротический аспект женской одежды (а в определенных случаях и мужской) безусловно существует и в рамках известных культур бывает весьма силен, однако он не имеет прямого отношения к явлению моды. Это становится совершенно очевидным, если принять во внимание универсальный характер моды, влиянию которой подчинен не только костюм, но и другие сферы культуры, где эротические мотивы или не имеют существенного значения, или вообще отсутствуют. Приписывать моде эротическую природу, значит, отрицать ее действие в этих областях, следовательно, противоречить фактам и произвольно обращаться с терминологией, называя модой то, что на самом деле ею не является. И хотя эротические формы одежды могут стать модными, это вовсе не устраняет принципиального различия между модным и эротическим феноменами в одежде, как явлениями различной природы17.
Другим случаем, где истолкование механизма моды поставлено в зависимость от содержания конкретных областей культуры, в которых он действует, является эстетическая интерпретация.
Представление о том, что сфера моды ограничивается областью эстетических отношений, разделяется многими. «Подчиняются моде, – пишет, например, Г. Шурц в «Истории первобытной культуры», – главным образом предметы украшения или украшающие особенности одежды; когда меняются чисто практические свойства ее, – это не может уже относиться к смене моды, так как моды возможны лишь в сфере эстетического удовольствия. В живописи, музыке, поэзии может существовать мода, но никогда не говорят о новой моде в паровых машинах или в оружии»18. На подобной основе и формируются в конечном счете оценки моды как эстетического феномена: раз мода действует только в области эстетики, значит, по природе своей она не может быть не чем иным, как эстетическим явлением.
Мода в этой связи мыслится то как движение эстетического вкуса в рамках художественного стиля эпохи, как воплощение изменчивых представлений о красоте, то как эстетический идеал времени, созвучный моменту канон красоты, разделяемый всеми или многими, то как художественно-эстетическая деятельность людей, проявление эстетической любознательности и поисков художественных решений. В предметах быта, в костюме, в изделиях промышленного искусства мода, с этой точки зрения, представляет эстетический элемент, а смена ее форм служит олицетворением эстетического износа ценностей культуры. Иначе говоря, мода непосредственно связывается с эстетическими потребностями, выступая в качестве категории эстетики, а в крайних случаях даже особого эстетического закона, управляющего массовым вкусом. Наконец, для познания тенденций моды и управления ими опять-таки требуется, как уверяют сторонники этого взгляда, определенный уровень развития эстетических знаний19.
Эстетический вкус безусловно существует, так же как существуют особые законы, управляющие его движением. И дело эстетики как науки состоит в том, чтобы исследовать их. Но спрашивается, разве мода действует только в сфере эстетических отношений? Факты говорят о другом. Модные тенденции, как уже отмечалось, прослеживаются и в тех областях культуры, где эстетические потребности либо не действуют, либо не могут объяснить указанных явлений (наука, технология, политика, религия и т. п.). В самом деле, какой непосредственный эстетический смысл может, например, иметь мода на автоматизацию, на определенные медицинские препараты или, скажем, мода на социологию, кибернетику и другие научные идеи? А если это так, то мода не может иметь эстетической природы или определяться эстетическими потребностями20.
Конечно, можно возразить, что в науке, производстве и т. п. мода носит иной характер и подчиняется иным закономерностям. Такое возражение допустимо, но в этом случае лишается смысла сама проблема моды как особого общественного явления. Взамен появляется целый ряд самостоятельных проблем, прикрытых общностью терминологии, но фактически имеющих дело с совершенно различными по своей природе явлениями. Думается, что задача должна состоять не в том, чтобы дробить интересующий нас предмет на ряд независимых аспектов («эстетическая» мода, «научная» мода и т. п.), а в том, чтобы выяснить общие закономерности единого явления моды и проследить их действие в самых различных областях культуры. При таком подходе становится понятным, что мода, сохраняя свою объективную неэстетическую природу, может действовать и в области эстетических отношений, не исключая при этом и не подменяя собой особого явления эстетического вкуса и его эволюций. Разумеется, эстетическое может стать модным, но это не дает ровным счетом никаких оснований для отождествления моды и вкуса. Далеко не всякое изменение эстетического вкуса может быть отнесено к моде, так же как далеко не всякое проявление моды имеет отношение к движению вкуса.
Объяснение универсального характера моды требует выдвижения таких интерпретаций, которые бы не зависели от конкретного содержания «прикладных» областей моды. Эти интерпретации должны исходить из анализа таких человеческих потребностей и механизмов из реализации, которые бы в равной мере обнаруживали свое действие в любых областях культуры и могли, следовательно, однозначно объяснить любые проявления моды. Существует ряд истолкований механизма моды, исходящих из указанных принципов. Однако многие из них, на наш взгляд, заслуживают критического отношения либо по несостоятельности методологии, положенной в их основу, либо потому, что они по-прежнему производят подмену моды другими, внешне сходными с нею явлениями.
Примером методологически несостоятельного объяснения механизма моды может служить ее «антропологическая» интерпретация, основывающая свои выводы на предположении, что мода обусловлена существованием «естественных» стремлений, присущих человеческой природе. Наиболее распространенной в этой связи будет, пожалуй, попытка рассматривать моду как явление, порожденное якобы «естественным» стремлением человека к разнообразию и переменам и столь же «естественным» отвращением к однообразию и постоянству21. В ряде случаев этим стремлениям придается характер психофизиологической необходимости, а моде приписывается, как и игре, функция клапана для выхода избыточной энергии22.
Однако давным-давно известно, что выводить что-либо из «природы человека» значит, по выражению Плеханова, отделываться словами там, где требуется научное решение. Действительно, ссылками на естественные человеческие стремления легко обосновать все что угодно, в том числе и моду, но и значения это не имеет никакого! Известен и прием, с помощью которого вырабатываются такие «обоснования», им пользовались еще создатели теории «флогистона». Он прост и универсален: когда нечего сказать по существу, изобретают «силы», призванные восполнить незнание истинных механизмов. «Естественные» стремления человека при анализе проблемы моды играют сегодня подчас ту же роль, которую физические «силы» в свое время играли при анализе явлений природы.
В самом деле, тот, кто связывает моду с переменами потребления, при желании без труда сможет объяснить ее извечным стремлением человека к обновлению, естественной неприязнью к постоянству и однообразию. Тот, кому мода представляется порождением эстетических потребностей, получает легкую возможность сослаться на «естественное» стремление человека к красоте, и т. п. При желании можно получить любое число таких «объяснений» моды, достаточно перевести на язык пустых абстракций те характеристики, с которыми связывают движение моды те или иные авторы. Спору нет, некоторые из этих психических и психофизиологических свойств и потребностей человека действительно существуют и оказывают влияние на культуру, однако к сущности моды они отношения не имеют и многих особенностей этого феномена не объясняют23. Не приходится спорить с тем, что существуют определенные механизмы, служащие разрядке энергии. В известном смысле к ним можно отнести игру и другие формы активности. Вполне вероятно, что эти тенденции обнаруживают себя и в изменениях культуры. Однако это еще не дает основания сближать между собой явления психофизиологической активности и моду. Возможное сходство результатов здесь носит чисто внешний характер, поскольку природа явлений различна. И вряд ли стоит сближать социальный феномен моды с психофизиологией. Не правильнее ли будет разграничить их влияние на сферу культуры?
Непосредственно к антропологическому истолкованию моды примыкают попытки, извлекающие объяснение моды из глубин индивидуальной психологии. Примером может служить весьма распространенный в буржуазной литературе взгляд на моду как на механизм, разрешающий конфликт между социальным конформизмом и индивидуальной свободой24. Эта концепция основывается на обычном для буржуазного мировоззрения абстрактном противопоставлении общества и личности: общество через социальные нормы стремится нивелировать личность, а личность, желая защитить свою индивидуальность, ищет средств утвердить себя. Мода, по мнению сторонников этой концепции, дает личности в этой связи удобный способ, оставаясь в рамках социальных норм, обнаружить свою индивидуальность посредством узаконенных отклонений от общественных стандартов. Однако общество не есть внешний фактор по отношению к индивиду, а индивидуальная автономность не является величиной, независимой от общества. Даже в том случае, когда личность обнаруживает защитные «индивидуалистические» реакции, последние также следует рассматривать как функции общественной среды. Разумеется, мода проявляет себя через действия отдельных индивидов. Но в этих действиях они выступают не как разобщенные «атомы», а как личности, поведение которых обусловлено социальной средой. Проблема моды должна поэтому рассматриваться не в плане абстрактного противопоставления индивид – общество, а в плане обусловленности поведения людей теми социальными общностями, к которым они принадлежат.
Еще одна попытка объяснить моду в качестве универсального явления связывает ее с понятием прогресса. Назовем эту интерпретацию «прогрессистской». У нее много сторонников, убежденных, что в движении моды находит отражение прогрессивное развитие новых форм жизни. Мода с этой точки зрения столь же естественна и закономерна, как естествен и закономерен прогресс культуры. Конечно, отождествить прогресс и моду заманчиво. Это снимает многие проблемы и позволяет легко объяснить как универсальный характер моды, так и постоянство ее колебаний. Но вот беда – движение моды часто уклоняется в сторону от линии прогрессивного развития. Но и тут, оказывается, есть «выход». «В основании моды, – читаем мы, например, в словаре Граната, – легло усовершенствование внешних форм быта, но так как никакое прогрессивное движение не идет по прямой линии, а часто дает отдельные примеры временного регресса, то мода нередко представляет отклонения от требований гигиены, удобства и даже эстетического
вкуса»25. Иррациональные превращения моды получают, таким образом, свое объяснение и оправдание в «капризах» прогресса. Подобное истолкование встречает массу возражений. Неоднократно указывалось на то, что мода движется замкнутыми циклами, а прогрессу это не свойственно, подчеркивался неприспособительный характер проявлений моды и их противоречие рациональным принципам прогрессивного развития и т. п. Однако дело не только в этом. Неверен, на наш взгляд, сам методологический исходный пункт – объяснять конкретное явление (моду) абстрактным принципом «прогресса вообще» с его вечными законами. Прогресс – сам явление конкретно-историческое. И скорее не зигзаги моды надо объяснять законами прогресса, а зигзаги прогресса – теми историческими условиями, в которых он совершается.
Недостатки «антропологического» и «прогрессистского» толкований моды в известной мере преодолеваются социально-психологическим объяснением моды. Речь идет о попытках описания моды в понятиях психологии общения и массового поведения.
В рамках социально-психологического подхода мода интерпретируется обычно как подвижная форма социальных настроений, как массовое увлечение, а в крайних случаях как социальная эпидемия, мания. В свою очередь это предопределяет и характеристику модного поведения, которое описывается в этой связи в терминах «соперничества» и «конформизма», «уподобления» и «обособления», «внушения» и «подражания», «заражения» и «энтузиазма»26. Правда, в этом комплексе следует различать интерпретацию моды как поведения, формирующегося под влиянием «заражающей» идеи, и подход, учитывающий мотивы лиц, участвующих в модном движении (стремление выделиться и т. п.).
В первом случае механизм моды в сокращенном виде выглядит следующим образом: появление «заразительной» идеи (нового образца поведения), ее быстрое, усиливающееся взаимным влиянием распространение (взрыв энтузиазма), насыщение общественной среды новой «модой», спад энтузиазма (социально-психологическая адаптация), подготовка почвы для восприятия другой «заразительной» идеи (нового открытия) и т. п. Процесс, как мы видим, не выходит за рамки эмоций и переменчивых настроений. Это область чистого увлечения, для которого часто невозможно указать соответствующую ему социальную функцию.
Во втором случае аргумент эмоционального заражения уступает место представлению о взаимодействии в моде более рациональных механизмов, например тенденций к обособлению («быть не такими, как все») и уподоблению («быть такими, как все»). Первая тенденция представлена линией поведения так называемых «лидеров моды», которые, желая видимым образом отграничить себя от других, присваивают в этих целях отличные от общепринятых образцы поведения (новые «моды»). Это соответствует первой фазе модного цикла. Когда на этой основе новая «мода» получает достаточное распространение и становится признаком «хорошего тона», в действие вступает вторая тенденция – конформистская линия «имитаторов моды», не желающих отстать от других. Волны массовых подражаний делают новые образцы поведения «нормой». В этой связи они уже не могут служить целям выделения, и лидеры моды побуждаются тем самым к принятию новых образцов – цикл повторяется.
Подобная интерпретация не является однозначной. В различных ее вариантах отмеченным тенденциям к обособлению и уподоблению в моде придается неодинаковый социально-психологический смысл: от малоосознаваемых, хотя и социально обусловленных влечений к общности и различию, до осознанных рациональных актов уподобления и обособления, выполняющих определенные социальные функции.
Анализ социально-психологического истолкования моды лишний раз обнажает настоятельную необходимость расчленения того запутанного клубка явлений, который сегодня оптом именуется модой. В социально-психологическом плане, например, это возможно на основе выделения «мании», «увлечения» и собственно «моды» в качестве самостоятельных явлений. У сторонников социально-психологической интерпретации на этот счет нет единого мнения. В одних случаях их считают однопорядковыми явлениями и отказываются проводить грань между ними, в других пытаются различать их по масштабности, устойчивости, универсальности и характеру социальных последствий, в третьих стремятся нащупать различия в психологических механизмах. Эта последняя тенденция представляется нам более верной. На ее основе можно отграничить: манию (craze) как процесс, основанный исключительно на массовом внушении, и в известной степени патологический; увлечение (fad) – вспышку энтузиазма, обусловленную не только взаимным заражением, но и качеством самих объектов увлечения; и собственно моду (fashion) как форму мотивированного поведения, порожденного процессами социально-психологического общения, но в то же время отличного от простых полуинстинктивных реакций на давление социальной среды.
Однако, даже принимая в расчет это ограничение, вряд ли можно социально-психологическое объяснение моды (fashion) признать удовлетворительным. В самом деле, оно решает проблему преимущественно в психологическом ключе, сплошь и рядом сводя мотивы модного поведения к разряду психологических наград и санкций.
Оно, следовательно, не соотносит моду с природой конкретных общественных отношений и социальных институтов и таким образом игнорирует выполняемые модой прямые социальные функции. И хотя моду здесь уже не относят непосредственно на счет вечных свойств человеческой природы, абстрактный антропологизм заявляет о себе и в этом случае тем, что апеллирует к «вечным законам» социально-психологического общения.
Существует имеющая определенные традиции критика социально-психологической трактовки моды. Она выражает стремление раскрыть более глубокие основы явления моды. И хотя эта критика предпринимается с различных позиций и часто расходится в своих выводах, существование ее следует признать явлением положительным.
Так, например, американский культуролог Кребер, не отрицая влияния социально-психологических механизмов соперничества, подражания, лидерства и других поведенческих факторов на формирование моды, вместе с тем считает их внешними и малоинтересными для научного анализа, по сравнению с тем культурным содержанием (стиль и пр.), которое меняется в моде и которое, подчиняясь своим внутренним закономерностям, скорее само определяет человеческое поведение, чем выступает функцией последнего27. В наблюдениях Кребера за движением моды в одежде есть ряд моментов, свидетельствующих о недостаточности чисто психологического подхода к исследованию определенных областей культуры, например, мысль о существовании «идеальных культурных моделей», вокруг которых совершаются колебания моды. Однако в целом эта критика представляется нам малоубедительной, поскольку проблему моды она решает, отвлекаясь от природы конкретных общественных отношений и оперируя культурно-историческими абстракциями. Она не углубляет социально-психологическую постановку вопроса, а просто отбрасывает ее.
Более убедительной выглядит критика, опирающаяся на социологические критерии. Это направление представлено, в частности, американским социологом Смелсером28. Он отгораживается от традиций Тарда, Лебона, Росса, Оллпорта и других представителей социальной психологии, основывавших свой анализ коллективных форм поведения прежде всего на таких психологических «величинах», как: подражание, внушение, сочувствие и т. п. По Смелсеру, такой подход не является адекватным и должен уступить место социологическому анализу. Данное требование вовсе не исключает рассмотрения психологических аспектов моды, но оно предполагает постановку вопроса о том, под влиянием каких социальных условий указанные психологические величины входят в игру? Перенесение Смелсером акцента с психологических факторов моды на анализ ее обусловленности социальной структурой общества представляется верным и приближающимся к научной постановке вопроса. Однако и Смелсер не преодолевает пут психологизма, поскольку проблему моды он решает в рамках буржуазной теории стратификации, отрицающей объективный характер социальной структуры и образующих ее групп.
Действительное преодоление «психологизма» в трактовке моды возможно только с позиций марксистской социологии, которая предполагает рассмотрение моды в качестве явления, порожденного конкретной системой объективных общественных отношений, где она выполняет определенные социальные функции. Подобная интерпретация не допускает простого выведения моды из абстрактных потребностей социально-психологического общения, ибо и процессы общения и опосредствующие их механизмы сами обусловлены природой определенных социальных отношений и должны быть осмыслены прежде всего в свете этой зависимости. Конкретной системой общественных отношений, потребностями которой обусловлено существование и функционирование моды, является капитализм29.
В основе социальных форм общения при капитализме лежит неравенство в распределении основных условий жизнедеятельности людей: средств производства, а также дохода, власти, образования. Это неравенство вызывает к жизни неформальную иерархию социальных позиций и слоев, располагающих различными «жизненными шансами». Указанная иерархия накладывает специфический отпечаток на всю область социального общения, которое в этом случае подчиняется принципу социального разграничения групп.
Процесс социального разграничения, преследующий важные для буржуазного общества цели, реализуется через определенный поведенческий регулятивный механизм, в задачу которого входит обозначение социальных позиций, передача информации о социальном положении индивидов и проложение видимых границ между группами. Эти границы не очевидны и нуждаются во внешнем обнаружении. Стихийный механизм, выполняющий эту функцию и на этой основе регулирующий социальное общение, мы и называем модой.
Осуществляя эти задачи, мода действует как система «социального символизма»30, в рамках которого происходит выработка и использование знаков социального положения, регулирующих внутригрупповое и межгрупповое общение. В предметах моды мы имеем дело, таким образом, не с утилитарными или эстетическими ценностями как таковыми, а с социальными символами, выполняющими функции регуляции отношений между людьми. Суть этой регуляции заключается в использовании символических средств в целях идентификации индивидов со своей группой и установления «социальных дистанций» общения между группами, занимающими различные позиции в социальной иерархии31. Сравнительная оценка различных позиций находит свое выражение в понятии «престижа». В условиях социального неравенства престиж присваивается тем, кто занимает более высокие позиции. Модная символизация таких позиций может быть рассмотрена в этой связи как престижная символизация, а сама мода как категория престижа.
В качестве знаков социального положения в моде функционируют различные объекты и процессы культуры. Это могут быть различные материальные и духовные ценности (одежда, автомобили, жилище, книги, вкусы, взгляды), местожительство и способы проведения досуга, принадлежность к определенным организациям (клубам, церковным общинам, партиям) и т. п. Все это может оказаться в «моде», стать символом престижа, служить показателем социального положения и средством выделения32. Однако пальма первенства здесь принадлежит одежде – этому почти идеальному «медиуму» символизма33. Для этого есть веские основания: одежда, в отличие от других предметов и форм культуры, универсальна в использовании, как символ легко обозреваема, легко варьируется, позволяет выражать тонкие различия в положении людей, доступна массам «имитаторов моды», не требует от тех, кто ее потребляет, высоких личных качеств. Не удивительно поэтому, что именно одежда прежде всего становится объектом процессов моды, ибо она лучше всего удовлетворяет комплексу требований, предъявляемых этими процессами к предметам, выполняющим знаковые функции в системе социального символизма.
Под углом зрения социального символизма может быть социологически осмыслен как модный цикл, так и взаимодействующие в нем линии «лидеров» и «имитаторов» моды. Лидеры моды здесь уже не просто социально-психологический тип личности с преимущественным желанием «вести». Как правило, это определенные слои с более высоким по стандартам буржуазного общества социальным положением, испытывающие потребность во внутренней консолидации и исключении из общения других групп и потому сознательно прибегающие к символическому присвоению новых форм культуры («новых мод») в качестве средств выделения34.
Аналогичным образом имитаторы моды – не просто люди с подражательной психологией. Это известные слои, чей «социальный статус» ниже, слои, занимающие более скромные позиции в системе «рангов». Представители этих слоев, следуя «моде», усваивая таким образом знаки более высокого положения, стремятся, с одной стороны, прорвать границы определенных сфер общения, из которых они исключены, а с другой – компенсировать свою социальную «ущербность» посредством символического приобщения к ценностям более высокого «ранга». Именно с этим связан эффект так называемого протекания (просачивания) «новых мод» вниз по социальной иерархии. Этот процесс ведет к широкому распространению знаков престижа, в результате чего они теряют способность символизировать социальное положение тех, кто находится на верхних ступенях социальной лестницы. Последние поэтому вынуждены прибегать к новым способам сохранения «социальной дистанции», вводят новые моды, и цикл повторяется. Круговорот моды вызывается, таким образом, не эволюцией эстетических потребностей, не психофизиологической утомляемостью и не законами социально-психологического приспособления, а социальным «износом» символов престижа, порожденным межгрупповым соревнованием. В этом соревновании особую активность проявляют слои, «статус» которых повышается и которые в этой связи ощущают острую потребность в символическом выражении своего разрыва с прежним положением в системе социальных отношений. Эти слои являются основными носителями модного сознания и наиболее заинтересованными участниками в «драме» социального символизма.
Если теперь в свете сказанного вновь поставить вопрос о соотношении моды и культуры, то ответ, по-видимому, будет гласить: мода есть стихийная форма символического присвоения продуктов культуры, порожденная объективными потребностями регуляции общения в условиях буржуазного общества35.
Мода может быть рассмотрена и как культурный феномен, но при том условии, что в сфере культуры будет выделена область «соционормативной» культуры, охватывающая механизмы регуляции социального поведения людей36.
Как символический тип присвоения продуктов культуры мода противостоит непосредственному их потреблению. Непосредственный акт потребления ценностей культуры предполагает удовлетворение материальных и духовных потребностей как таковых. Модное же присвоение преследует иные цели. Присваиваемые ценности выполняют здесь чисто коммуникативную роль, используются для достижения результатов социального порядка. Произведение искусства может быть присвоено как художественная ценность, способствующая эстетическому развитию личности. Но оно может быть присвоено и как показатель социального положения человека.
В структуре непосредственного потребления продукты культуры выступают в качестве материальных и духовных благ. Их ценность определяется комплексом объективных свойств, которые в свою очередь обусловлены природой потребностей. Другое дело мода. Предметы и формы культуры здесь прежде всего символы престижа, а потому ценность их, как и любых других знаковых средств, обусловлена не их объективной (например, эстетической) природой, а тем социальным значением, носителями которого они являются. Например, в акте непосредственного присвоения произведений искусства важен их идейно-художественный уровень. Этим и определяется их ценность. Напротив, в моде важен факт одобрения этих произведений определенной общественной средой, их популярность, имя авторов, короче говоря, все то, что придает им ценность как показателям престижа. Разумеется, здесь могут высоко котироваться и художественные достоинства, но лишь постольку, поскольку общественное мнение уже превратило их в престижные ценности, связав их с определенными общественными позициями и придав им значение социальных норм37.
Аналогичное различие может быть прослежено и в смене потребления. В непосредственном потреблении потребительная стоимость материальных и духовных благ подвергается износу в результате существенных изменений в структуре потребностей. Это вызвано как процессом удовлетворения самих потребностей, так и новыми достижениями в сфере производства культуры. Происходит своеобразный моральный износ существующих ценностей культуры, обусловленный появлением более совершенных образцов, лучше удовлетворяющих потребности. Смена модных форм происходит иначе. Одна модная форма уступает место другой не потому, что она в большей мере отвечает изменившимся потребностям, а в результате утраты ею значения социальной нормы престижа38. Об этом, в частности, говорят многочисленные случаи, когда благодаря моде получают права гражданства извращенные формы культуры, распространение которых на основе простой эволюции потребностей подчас не может быть объяснено. Напротив, этот факт хорошо объясним процессами символизации социального положения, где собственное содержание форм культуры, используемых в качестве символов, не имеет решающего значения.
Символический характер присвоения ценностей культуры в моде позволяет говорить о существовании ритуальных форм культуры, используемых не по своему прямому назначению, а в целях регуляции социального общения. В обществе с развитой модной тенденцией (каким является капитализм) мы вправе предположить наличие целой системы ритуальной культуры. Такая система включает в себя набор постоянно меняющихся потребительских стандартов, вкусовых норм, «стилей жизни» и т. п., воплощенных в формах культуры и выполняющих регулятивные функции в процессах социального общения. Поскольку собственное содержание этих форм в принципе безразлично для выполняемых ими социальных функций, постольку их модное присвоение часто сопровождается нарушением (и даже полным отрицанием) объективных мер потребления. Так приобретаются книги, которых не читают, вещи, которыми не пользуются, одежда, стиль которой противоречит индивидуальным особенностям человека. Все эти формы присваиваются чисто внешним, показным образом. Собственное содержание этих форм остается неиспользованным и не служит удовлетворению и развитию потребностей личности. Усваивается и используется только то престижное значение, которое эти формы обретают в процессах общения. Все сказанное выше говорит о том, что мода придает потреблению «безмерный» характер и представляет в этой связи форму «нечеловеческого», по выражению Маркса, присвоения продуктов культуры. «Нечеловеческий» характер потребления выражается в том, что в процессе модного присвоения ценностей культуры не происходит подлинного удовлетворения материальных и духовных потребностей личности. Удовлетворение этих потребностей приносится в «жертву» тем механизмам, которые порождены социальной неоднородностью общества и действие которых не подчинено целям развития личности. Больше того, эти механизмы враждебны личности и обрекают на «физическое, интеллектуальное и социальное уродование и порабощение»39.
«Целесообразные» в условиях буржуазной системы отношений модные механизмы социальной регуляции оказываются факторами, уродующими человеческую личность. Ярким проявлением этого может служить формирование в условиях буржуазного общества особого «модного» типа личности – «охотников за знаками социального ранга», для которых обладание модными вещами становится самоцелью и высшей ценностью. По свидетельству буржуазных авторов, существование такой личности является, в частности, примечательной особенностью американского образа жизни40.
Потребности символического присвоения ценностей культуры по отношению к подлинному содержанию потребностей личности являются «искусственными». Капитализм заинтересован в умножении таких потребностей, поскольку они создают дополнительный спрос. Капиталист, писали Маркс и Энгельс, стремится толкнуть потребителя «на новую жертву», чтобы поставить его в новую зависимость и склонить его к новому способу наслаждения, а значит, и экономического разорения. Используя потребность в символическом присвоении продуктов культуры, капитализм порождает целую «индустрию символов», снабжающую процессы символизации необходимым ассортиментом предметных форм, способных выполнять знаковую функцию в процессах общения. Используя метод «планируемого устаревания» и коммерческую рекламу, бизнес искусственно усиливает потребность в социальной символизации, эксплуатируя мотивы престижного соревнования. На существовании индустрии символов и ее усиливающуюся роль указывают многие зарубежные авторы41.
Следует отметить, однако, что влияние бизнеса на усиление модных процессов в ряде случаев получает неверное истолкование в том смысле, что якобы сама мода является порождением бизнеса, тогда как в действительности речь может идти только об ее использовании и усилении процессами капиталистического производства.
Последнее обстоятельство хорошо иллюстрируется фактами влияния моды на процессы формообразования в различных областях производства культуры. Буржуазный коммерческий дизайн лучший тому пример. Определенная форма, в том числе и вполне рациональная в источнике, превратившись в символ престижа, то есть став модной, обнаруживает здесь стремление подчинить себе тенденции формотворчества, не считаясь с их функциональными и иными мерами. Так появляются автомобили, где техническая целесообразность принесена в жертву модной линии, одежда, где символическая функция извращает принципы удобства и красоты, и т. п.
То же самое можно сказать о модных тенденциях в науке, технике, производстве, политике, где формы, методы, приемы, оказавшись втиснутыми при капитализме в движение социального символизма, теряют реальное значение, абсолютизируются и находят применение даже там, где они в состоянии принести только вред.
Особо стоит вопрос о моде в условиях социализма. Не ставя себе задачи рассмотреть эту проблему в полном объеме, ограничимся только принципиальной постановкой вопроса.
Как известно, социализм представляет собой первую фазу коммунистического общества, где «все люди будут иметь равное положение в обществе, одинаковое отношение к средствам производства, равные условия труда и распределения...»42. Совершенно очевидно, что коммунизм и мода (понимаемая как регулятивный символический механизм, порожденный потребностями функционирования буржуазного общества) несовместимы. Социализм в основном решает проблему ликвидации социального неравенства и подготавливает почву для его полного устранения. В этой связи можно сказать, что престижный символизм, реализуемый модой, противоречит также и сущности социализма. С исчезновением социального неравенства присвоение культуры неизбежно приобретает подлинный человеческий характер. Освободившись от влияний чуждой ей функции символизации социальных различий, культура станет выполнять свое прямое назначение – удовлетворять материальные и духовные потребности всесторонне развитой личности.
Вместе с тем социализм представляет собой общество, «которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях: в экономическом, нравственном и умственном – носит еще отпечаток старого общества, из недр которого оно вышло»43.
Одним из пережитков старого общества при социализме являются остатки социального неравенства людей. Социализм ставит людей в равное отношение к средствам производства, и это исключает эксплуатацию человека человеком. Но, будучи первой фазой коммунизма, он не может дать им полного равенства в присвоении реального богатства новых отношений, и это служит причиной сохранения известных социальных различий. Указанная сторона вопроса в последние годы получила освещение в марксистской литературе44. Остатки социального неравенства при социализме в известной мере могут служить почвой для сохранения элементов стихийности в отношениях между людьми. В этих условиях получают возможности действия и определенные стихийные регуляторы этих отношений, к числу которых относится мода.
Не может быть спора о том, существуют модные процессы в условиях социализма или нет. Их существование – факт повседневной жизни, и он констатируется многими исследователями в качестве важного момента, влияющего на потребление. В частности, отмечается роль престижных соображений в поведении людей, их стремлений «не отстать от других», поддержать соответствующий «стиль жизни», указывается на «авангардизм» в потреблении определенных групп, на эффект подражания «лидерам» моды и т. п. 45.
При социализме в структуре совокупного спроса следует, по-видимому, выделить «престижную» составляющую, которая хотя и основывается на реальных стремлениях людей, должна быть вместе с тем отличена от разумного спроса. Последнее обстоятельство может не иметь значения для торговли (спрос должен удовлетворяться). Однако оно представляется важным для верной оценки социальной направленности некоторых процессов в условиях коммунистического строительства, без учета которых невозможна научная организация управления обществом. В этой связи вряд ли можно согласиться как с теми, кто включает моду в систему разумных потребностей, так и с теми, кто ссылками на «смехотворность» погони за модой отмахивается от нее как от явления маловажного. В обоих случаях общественная природа моды и ее социальные последствия предстают, на наш взгляд, в искаженном виде, затрудняющем познание сложной динамики социалистического развития. Оценивая роль моды в условиях социализма, не следует закрывать глаза на то, что модой порождаются обусловленные символическим характером потребления элементы безмерного в присвоении ценностей культуры. Кроме того, функционирование моды как явления, связанного с пережитками социального неравенства, затрудняет «психологическое освоение» массами планово-регулируемой объективной тенденции социализма к стиранию социальных граней.
Однако было бы неверным полагать, что реализуемое модой символическое присвоение культуры в условиях социализма не испытывает на себе влияния новых отношений. Есть основания думать, что в обстановке стирания социально-групповых различий мода может выполнять функции символической интеграции общества. Следуя моде, присваивая общезначимые символы престижа, личность получает возможность идентифицировать себя с обществом и его ценностями. Кроме того, в условиях социализма новым содержанием наполняется и понятие престижа, которое теперь связывается не столько с принадлежностью к определенным социальным группам, сколько с принадлежностью к ценностям культуры как таковым (искусство, наука, образование и т. п.).
В свете всего сказанного авторы считают возможным дать следующий ответ на основной вопрос этой книги: мода – да или нет? Учитывая характер моды как явления, связанного с пережитками социального неравенства, авторы неизбежно должны дать отрицательный ответ на указанный вопрос. Это «нет» означает, что у моды, понимаемой таким образом, в условиях постепенного перехода к коммунизму, нет будущего. Мода в этом смысле отомрет так же неизбежно, как исчезнут остатки социального неравенства. Чтобы не быть неправильно понятыми, авторы считают необходимым еще раз подчеркнуть, что под модой в данном случае понимается престижный символизм, обусловленный социальным неравенством. Здесь вовсе не идет речь о «моде» в смысле культуры одежды, художественного стиля эпохи, массового эстетического вкуса, увлечений новым и прогрессивным и т. п. Все эти и подобные им явления, не выполняющие функций регуляции межгрупповых отношений, сохранят свое значение и при коммунизме.
Одновременно, учитывая тот факт, что мода в условиях социализма до определенного времени неизбежна, а также принимая во внимание то обстоятельство, что она здесь в известной степени изменяет свою природу, представляется возможным использовать механизм моды для развития личности. Для этого необходима определенная политика моды. Решающим здесь, по-видимому, является использование в моде в качестве символических средств подлинных ценностей культуры. Присваивая эти ценности как символы, люди вместе с тем будут невольно приобщаться и к заключенному в них содержанию. При этом можно надеяться, что на этой основе произойдут известные положительные изменения в сознании людей, обогащение их культуры. По мысли авторов, мода может, таким образом, выступать одним из каналов приобщения личности к культурному прогрессу. Критика моды в этой связи должна идти в основном по линии конкретного содержания тех ценностей культуры, которые функционируют в качестве знаков в модных процессах.
1 Культура при этом определяется как совокупность материальных и духовных ценностей, способов их создания, применения и передачи. В этом смысле она отграничивается от социальной структуры общества.
2 См., напр.: "Dictionary of the arts" (by M. L. Wolf), N. Y., 1951, p. 264; H. Т. MсJimsey, Art in clothing Selection, N. Y., 1963 p. 13; G. M. Morton, The arts of Costume and personal apperance, N. Y. 1943, p. 38; P. H. Nystrom, Economics of fashion, N. Y., 1928, pp. 4–5.
3 См., напр.: Г. Вейс. Внешний быт народов с древнейших до наших времен, т. III, ч. I, М., 1877, стр. 43–44; Ф. Готтенрот, История внешней культуры, т. II, Спб., 1902, стр. 45–49; Ю. Липс, Происхождение вещей, М., 1954, стр. 56, 62; Э. Тейлор, Первобытная культура, М., 1939, стр. 128–129.
4 См., напр.: J. Laver, Taste and fashion, L., 1946, pp. 49, 199, 211; H. Т. MсJimsey, Art in clothing selection, p. 12.
5 См., напр.: A. L. Кrоeber, Anthropology, N. Y., 1948, pp. 247–248; A. L. Kroeber, Style and civilization, N. Y., 1957, pp. 16–23; G. Simmel, Fashion. – «American Journal of sociology», 1957, vol. 62, N 6, pp. 546–547; Г. Бeккep, А. Босков, Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении, М., 1961, стр. 631.
6 См., напр.: Н. G. Вlumег, Fashion. – In "International Encyclopedia of the social Sciences", vol. 5. The Macmillan Company and The Free Press, 1968, pp. 341–343.
7 См., напр.: "Dictionary of sociology", Ames, 1955, pp. 117–118; E. Sapir, Fashion. – In «Sociological theory», N. Y., 1956, pp. 238, 244; G. Simmel, Fashion, pp. 547–548.
8 См.: В. Зомбарт, Народное хозяйство и мода, Спб., 1904, стр. 13–14; A. L. Кrоеbег, Anthropology, р. 391.
9 См., напр.: R. Bierstedt, The social order, N. Y., 1957, p. 203; "Dictionary of psychology" (ed. by H. C. Warren), N. Y., a. o. 1934, p. 103; J. Richardson and A. L. Кrоeber, Three centures of women’s dress fashion, a quantitative analysis. – "Anthropological Records", 1940, vol. 5, № 2, University of California Press, pp. 145–150; E. Sapir, Fashion, pp. 244–245.
10 См., напр.: H. G. Вaгnett, Innovation: the basis of cultural, change, N. Y., 1953, p. 318; A. L. Kroeber, Style and Civilization! pp. 8–9; L. R. D i с e, Man’s nature and nature’s man. Ann Arbor, 1955, p. 172. H. Т. MсJimsey, Art in clothing selection, p. 23; J. Laver, Taste and fashion, p. 200; E. A. Ross, Social psychology, N. Y., 1917, p. 94; E. Sapir, Fashion, pp. 244–245, 252; G. Simmel, Fashion, p. 544, W. C. Waite, Economics of consumption, N.Y., 1928, pp. 119–120.
11 См., напр.: L. L. Bernard, An introduction to social psychology, N. Y., 1926, pp. 545–547; H. G. Вlumer, Fashion, p. 354; A. L. Кгоeber, Anthropology, p. 342; С. A. Ellwооd, The psychology of human society, N. Y., 1925, pp. 247, 391; E. Sapir, Fashion, L., 1965, pp. 251–252; G. Simmel, Fashion, L., 1964, p. 557; N. J. Smelser, Theory of collective behaviour, L., 1962, p. 172.
12 О соотношении моды и культуры одежды см.: В. М. Краснов, К вопросу о понятии моды. – «Научные труды МТИЛП», 1964, № 29, стр. 3–29.
13 См.: C. W. Аllport, Personality, N. Y., 1937, pp. 493–494; N. Anderson and К. Ishwaгan, Urban Sociology, L., 1965, p. 156; L. L. Вeгnard, An introduction to Social psychology, pp. 547–548; R. Bierstedt, The Social Order, p. 203; R. D. Entenberg, Effective retail and market distribution, N. Y., 1966. p. 277; F. М. Кesing, Cultural Anthropology, N. Y., 1958, p. 403; E. Sapir, Fashion, pp. 244–252; G. Simmel, Fashion, pp. 545–551, 553; N. J. Smelser, Theory of collective behaviour, pp. 23–21, 172–173, 185; "Theories of society", N. Y., 1965, p. 178; Г.Спенсер, Основания социологии, т. II, Спб., 1898, стр. 223; Ж. Т а р д, Законы подражания, Спб., 1892, стр. 169, 197–198, 330; В. Харузина, Этнография, М., 1914, стр. 234.
14 О важности применения системно-структурных приемов в социальных исследованиях и правильном философском истолковании их на основе марксизма, указывающего место этих приемов в научно-теоретическом познании см.: П. Копнин, В. Лекторский, Материалистическая диалектика – основа научного познания. – «Коммунист», 1971, №7, стр. 93.
15 См. Н. G. Вlumег, Fashion, pp. 342–343.
16 См., напр.: И. Блох, Половая жизнь нашего времени и ее отношение к современной культуре, Спб., 1911, стр. 107, 112–115, 119– 120; В. 3 о м б а р т, Современный капитализм, М.– Л., 1930, т. III, п/т. II, стр. 97; Э. Фукс, История нравов, М., 1911, т. I, стр. 120; W. W. Cochrane, С. S. Bell, The economics of consumption, N. Y., 1956, p. 89; "Handbook of social psychology", Cambridge, 1954, vol. 2, p. 868; E. Кatz, P. Lazaгsfeld, Personal influence, Glencoe, 1955, p. 248. J. Laver, Taste and fashion, pp. 200–201, A. R. Lindesmith, A. L. Strauss, Social psychology, N. Y., 1956, p. 326, F. Lundberg and M. Farnham, Modern Woman, 1947, N. Y., pp. 218–219; H. W. Yоuxall, A fashion of life, L., 1966, p. 52.
17 Ортодоксальное фрейдистское понимание сексуальности как универсального момента культуры, по общему мнению критиков фрейдизма, является наиболее уязвимым пунктом этой концепции и потому не может служить аргументом в пользу эротической интерпретации моды.
18 Г. Шурц, История первобытной культуры, Спб., 1910, стр. 545.
19 Эстетическая интерпретация моды получила широкое распространение в советской литературе, посвященной проблемам моды.
См., напр.: А. Белик, Эстетика и современность, М., 1963, стр. 36; «К вопросу эстетической оценки промышленных изделий», М., 1966, стр. 28; К. Кривицкий, Что такое эстетика? М., 1966, стр. 36; А. С. Молчанова, На вкус, на цвет... М., 1966, стр. 164; Б. М. Мочалов, Товарное обращение в эпоху коммунистического строительства, М., 1965, стр. 173; Е. и М. Никольские, Книга о культуре быта, М., 1963, стр. 168; «Общественная психология и коммунистическое воспитание», М., 1967, стр. 59–60, 134; Н. Т. Савельева, Мода и массовый вкус, М., 1966, стр. 10–11, 24, 46–47, 51; «Торговля и эстетика», М., 1967, стр. 63; «Эстетика в торговле», М., 1967, стр. 9–10; «Эстетика поведения», М., 1963, стр. 72–73.
20 Критика эстетической интерпретации моды не является специальной задачей данной статьи. Однако, учитывая особую популярность этой концепции, следует отметить несостоятельность ее претензий истолковать моду также и в области вкуса. Руководствуясь эстетическими критериями, невозможно, например, дать вразумительное объяснение таким характерным особенностям моды, как деспотизм ее требований, «навязывание» ею форм, противных вкусу личности, и подчинение последней этому деспотизму; крайний релятивизм модного «вкуса» и связанное с ним огульное отрицание устойчивых эстетических идеалов; распространение через моду аэстетических форм, в частности популярность неполноценных, но зато модных форм искусства и негативное отношение к подлинным эстетическим ценностям; гигантское усиление модных процессов в буржуазном обществе, которое, как известно, враждебно искусству и эстетическому вкусу, и т. п.
21 См., напр.: Р. Эйслер, Всеобщая история культуры, Спб.,1911, стр. 148; С. Чэз, Трагедия расточительства, М., 1926, стр. 52.
22 См., напр.: L. L. Веrnагd, An introduction to social psychology, p. 556; F. М. Кeesing, Cultural anthropology, p. 343.
23 Антропологический критерий, подобно эстетическому, не в состоянии объяснить ни «деспотизма» моды, ни безмерного характера модных изменений, ни того обстоятельства, что модная тенденция получает всеохватывающее развитие в условиях буржуазного общества.
24 Е. Sарiг, Fashion, р. 245; G. Simmеl, Fashion, pp. 542–543, 650–551; R. Bierstedt, The social order, p. 203; R. D. Enten-beгg, Effective retail and market distribution, p. 277.
25 Энциклопедический словарь Граната, изд. 11, т. 29, стр. 200.
26 L. L. Веrnагd, An introduction to Social psychology, pp. 547, 551, 556; H. E. Вuгtt, Psychology of advertising, N. Y., 1938, p. 83; С. A. Ellwооd, The psychology of human society, pp. 344, 354–355; C. D. MaсDоugall, Understanding public Opinion, Dubuque, 1966, pp. 267–268; R. Meyershon and E. Katz, Notes on a natural history of fads. – «American Journal of Sociology», 1957, vol. 62, N 6, p. 594; A. Mуeгsоn, Social psychology, N. Y., 1939, p. 278; L. S. Penгоse, On the objective study of crowd behaviour, L., 1952, pp. 18–22; S. H. Prince, The social system, Toronto, 1958, p. 78; E. A. Rоss, Social psychology, pp. 65, 81; A. J. Snоw, Psychology in business relations, N. Y., 1930, pp. 82–83, W. C. Waite, Economics of consumption, pp. 119–120.
27 См.: J. Richardson and A. L. Кrоеbег, Three centures of women’s dress fashion: a quantitative analysis, p. 150; A. L. Кгоebeг, Anthropology, p. 66.
28 Cm.: N. J. Smelser, Theory of collective behaviour, pp. 12, 20-21, 47.
29 В этой связи заслуживает внимания собранный буржуазными социологами фактический материал, обнажающий связь моды с социальной структурой буржуазного общества. См., напр.: N. Anderson and К. Ishwaran, Urban sociology, pp. 154–157; В. Barber, Social Stratification, N. Y., 1957, pp. 149–150, 296; L. L. Bernard, An introduction to social psychology, p. 549; P. Binder, Muffs and morals, L., 1953, p. 156; H. E. Вurtt, Psychology of advertising, p. 83; W. W. Cochrane and C. S. Вell, The economics of consumption, p. 88; V. Pасkard, The Status seekers, N. Y., 1959, p. 7; E. Sapir, Fashion, p. 248; G. Simmel, Fashion, p. 541, 544, 547; N. J. Smelser, Theory of collective behaviour, pp. 172, 184–186; Т. Veblen, The theory of the leisureclass, L., 1924, pp. 168–173; W. C. Waite, Economics of consuption, p. 119; G. K. Zipf, Human behaviour and the principle of least effort, Cambridge, 1949, pp. 518–526. Правильная сама по себе констатация этой связи и верная оценка рядом буржуазных авторов некоторых структурно-функциональных аспектов моды отнюдь не означает истинности их понимания этого явления, поскольку это понимание вырабатывается на основе позитивистской методологии и в рамках ложных концепций «индустриализма», «урбанизма» и пр.
30 О символических механизмах регуляции социального общения при капитализме см.: Е. Я. Басин, В. М. Краснов, «Статусное» присвоение культуры как регулятор социального общения при капитализме. – «Вопросы философии», 1969, № 10, стр. 95–104; «Социальный символизм». – «Вопросы философии», 1971, №10, стр. 164–172.
31 Символическая регуляция «социальных дистанций» имеет место в любом социально неоднородном обществе (например, в сословном), однако регуляция, основанная на свободном движении, символов прстижа (мода), характерна именно для капитализма. См., напр.: М. Вanton, Roles, N. Y., 1965, pp. 181, 201; Н. P. Gist and L. А. Наlbеrt, Urban Society, N. Y., 1956, p. 281; R. Millar, The new classes, Plymouth, 1966, pp. 156–157; N. J. Smelser, Theory of Collective behaviour, pp. 184–186.
32 См., напр.: T. N. Beckman, W. R. Davidson, Marketing, N. Y., 1967, pp. 173–174, 180, 457; W.Gropius, Scope of total architecture, N. Y., 1955, p. 62; G. and U. Hatje, Design for modern living, N. Y., 1962, pp. 9, 22; G. Кatоna, The powerful consumer, N. Y., 1960, pp. 162–163; М. H. Neumeyer and E. S. Neumeyer, Leisure and recreation, N. Y, 1936, p. 65; V. Pасkard, The hidden persuaders, N. Y., 1961, pp. 106–108; G. Sоul, Economics, N. Y., 1961, p. 281; P. Sоrоkin, Fads and foibles in modern sociology and related sciences, Chicago, 1956, pp. 172–173; A. Tоfflier, The culture consumer, N. Y., 1964, pp. 42–43; C. J. Walker, The economics of marketing, L., 1967, p. 117; Б. Б. Кeллep, С. О. Xан-Магомедов, Современная архитектура капиталистических стран, М., 1966, стр., 45–50, 181, 187.
33 См., напр.: L. L. Bernard, Ап introduction to social psychology, pp. 549–550; М. Вantоn, Roles, pp. 140–141; B. Barber, Social stratification, p. 296; С. A. Ellwooa, The psychology of human society, p. 354; F. М. Кeesing, Cultural anthropology, p. 202; Т. Parsоns, The social system, Glencoe, 1952, p. 388–389; E. Sapir, Fashion, p. 251; G. Simmel, Fashion, pp. 544–545; Т. Veblen, The Theory of the leisure class, p. 167.
34 К выделяющему символизму культурных форм могут прибегать также и деклассированные группы, зачастую «оппозиционные» по отношению к ценностям буржуазного общества («богема», «битники» и пр.). Такой символизм не входит в господствующую систему моды, хотя последняя и может заимствовать отдельные его символические элементы.
35 Символическая интерпретация моды, как нам представляется, в состоянии объяснить всю совокупность фактов, связанных с функционированием этого явления: универсальность модного феномена, внешний характер присвоения ценностей культуры в моде, чрезвычайную быстроту в эволюции модных форм, общезначимость модных установок потребления, существование в моде противоположных поведенческих линий «лидеров» и «имитаторов», господство моды в условиях капитализма и т. п.
36 О необходимости такого выделения см.: Э. С. Маркарян, Очерки теории культуры, Ереван, 1969, стр. 86–87.
37 Поскольку в моде художественные формы культуры выполняют не эстетические, а престижно-символические функции, они выступают предметом рассмотрения социологии, а не эстетики. Правда, в стихийных процессах социального общения символы престижа могут приобретать иногда эстетический ореол. Однако формы престижной «красоты» и связанный с ними модный «вкус» не тождественны с миром реальных эстетических ценностей. Популярность эстетической концепций моды во многом объясняется именно тем, что престижный ореол красоты принимается за эстетическую реальность.
38 Данные свидетельствуют, например, что половина американских женщин принимает новую моду, не испытывая при этом неудовлетворенности существующими формами одежды. См.: Е. Katz, P. Lazarsfеld, Personal influence, p. 210.
39 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 434.
40 См., напр.: V. Расkагd, The status seekers, p. 7; Ashleу Mоntagу, The American way of life , N. Y., 1967, p. 327; R. Millar, The new classes, p. 39.
41 См., напр.: D. Martindale, Institutions organisations and mass society, N. Y., 1966, p. 56; Т. Mоrgan, Introduction to economics, Prentice Hall, 1956, p. 57; B. Nash, Developing Marketable products and their packagings, N. Y., 1945, pp. 45–47; G. Nelson, Problems of Design, N. Y., 1965, pp. 48–50; V. Packar d, The hidden persuaders, pp. 5, 16, 44, 106, 149; S. Peterson, Economics, N. Y., 1951, p. 420, C. J. Walker, The economics of Marketiny, p. 117.
42 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., Политиздат, 1967, стр. 63.
43 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 19, стр. 18.
44 См., напр.! «Духовное развитие личности», Свердловск, 1967, стр. 33–67; «Коммунизм и культура», М., 1966, стр. 69; «Личность и общество», Свердловск, 1967, стр. 115–119, 123–128; «Некоторые вопросы социологии и права», Иркутск, 1967, стр. 29, 74. «Строительство коммунизма и духовный мир человека», М., 1966, стр. 339–340.
45 См., напр.: «Искусство и промышленность», М., 1967, стр. 15; «Использование методов изучения потребительского спроса для нужд перспективного планирования» (Материалы конференции), М., 1967, стр. 94–97; П. Г. О л д а к, Взаимосвязь производства и потребления, М., 1966, стр. 119–121, 131; С. Г. Струмилин, Избранные произведения в 5-ти томах, т. 5, М., 1965, стр. 407–408.
Е. Я. Басин, В. М. Краснов. «Гордиев узел» моды. Мода: за и против. М.: «Искусство», 1973. С. 40–67.