Традиционная одежда народов Карелии (из книги «Костюм и праздник») – К. К. Логинов

     Материалами для изготовления традиционной домашней одежды в конце XIX – начале XX вв. в Карелии служили домотканый льняной холст (в южной Карелии также домотканина из конопли), домашнее полусукно, пряжа из овечьей шерсти. Лен почти не произрастал севернее Выгозерья, а конопля – севернее широты Медвежьегорска. Большинству поморов, а также северных карел лен и льняные ткани приходилось закупать. Для окраски тканей домашнего производства использовали как местные натуральные красители (сок красных ягод, сажу, настой коры ивы, ольхи, луковой шелухи, марь корня, подмаренника и т. п.), так и покупные красители (индиго, анилиновые краски). Крашенина и пестрядь (в ней синие и белые полоски чередовались через 5–6 ниток) была покупной. Набойку домашнего холста узорами проводили по деревням как собственные мастера, так и пришлые из Петербургской губернии или Каргополя. Праздничные одежды шились преимущественно из покупных материй: из узорных (парчи, штофа), шерстяных (шерстяной штоф, гарус), шелковых (нанка, тафта, муар) и из хлопчатобумажных (ситец, сатин, канифас). Детские одежды шились из холста, бывшего уже в употреблении, а потому мягкого. Меховую одежду изготовляли из шкур домашнего дубления, обувь – из кож домашней выделки, валеной шерсти, из бересты, изредка (в южной Карелии) из лыка или веревок. Северным карелам и отчасти поморам была известна меховая обувь.
     Мужская одежда. Основной мужской комплекс нательной одежды в старину составляли туникообразная рубаха (длиной до колена и с разрезом для ворота слева) с прямыми рукавами и штаны (с подштанниками). Штаны, а равно и подштанники имели небольшие разрезы у пояса сверху справа и слева, либо только с одной стороны, на поясе крепились гашником. С XIX в. получила распространение укороченная рубаха (до середины бедра) с прямым разрезом. У поморов были известны длинные (до щиколоток) сенокосные рубахи с круглым на вздержке воротом, в которых работали без штанов, прикрыв плечи от укусов комаров платком, завязанным на груди. Рубаха носилась навыпуск, подпоясывалась кушаком в два оборота вокруг пояса. Рубахи имели воротник «стойку», короткий прямой или косой разрез на груди, застегивались на одну пуговицу или завязывались у шеи на две тесемки. Рубахи с отложными воротниками стали распространяться в Карелии лишь в конце XIX в. Рубаху и подштанники из беленого холста мужчины повсеместно надевали на сенокос в период массового вылета слепней. Такую же одежду из серого холста подростки и старики в деревнях носили в качестве повседневной, а дети летом ходили в одних подпоясанных кушаком рубашках, длиной до середины голени. Мальчики у вепсов и южных карел могли также носить подштанники из двух несшитых прямоугольных кусков холста, которые складывались по диагонали и завязывались на внутренней стороне бедер, а верхними концами перехлестывались на ягодицах крест-накрест и завязывались в узел на животе. Мужские (окрашенные, как правило, индиго или сандалом) штаны парень получал только после того, как впервые самостоятельно вспахивал поле. Только в таких штанах юноша мог приходить на беседы к девушкам. У вепсов окрашенные холщовые штаны почти до XIX в. могли быть одеждой также взрослого мужчины, даже его праздничной одеждой. В последнем случае их расшивали красными нитями до середины голени. Штанины заправлялись в сапоги либо, при ношении лаптей, обматывались снизу холщовыми онучами летом, а зимой – полушерстяными портянками и обвязывались сверху лапотными шнурками-оборами. Вепсы вышитые концы праздничных штанов в сапоги не заправляли, онучами не обертывали, чтобы демонстрировать вышивку.
     Любая обувь стоила хоть каких-то денег. Поэтому в летнее время дети и подростки, а также старики из бедных семей ходили в основном босиком. Даже в лес, где могли случайно наступить на змею. В местностях, где змей было особенно много, ступни мазали дегтем, который, по поверьям, «отпугивал змей». Наиболее архаичной обувью, которую этнографы зафиксировали в Карелии, были «поршни» – мягкая кожаная обувь без подметок, собираемая вокруг ступни ремешком, пропущенным по верхнему краю. Ее носили только в летнее время с онучами. Лапти на большей территории Карелии тоже выступали в качестве промысловой обуви. В южной Карелии были известны лапти и из бересты и из липового лыка. На остальной территории бытовали исключительно берестяные лапти. В качестве повседневной обуви они использовались лишь вепсами да русскими Пудожья. На остальной территории Карелии носить лапти каждый день считалось зазорным. Эта обувь использовалась обычно для выжигания пожоги, пастьбы скота в лесу, кошения сена, а также при строительстве рубленых построек, чтобы не скользить в дождь по мокрым бревнам. Лапти прямого плетения считались старинными, косого и смешанного плетения – более поздними. Лапти для выжигания пожоги делались без пяточного загиба (чтобы не завалился тлеющий уголек). Берестяные сапоги, не пропускавшие воду, бытовали у вепсов и южных карел, севернее они носили спорадический характер – использовались пастухами. Карелы, а также русские, восходящие в своем происхождении к «новгородцам»1, старались, где только можно, носить сапоги. Повседневные сапоги народы Карелии традиционно шили из некрашеной кожи и «на одну колодку», то есть они были одинаковыми для правой и левой ноги. Мягкие сапоги «каньги» шились с загнутым вверх носком. Они были более удобными для долгой ходьбы, чем сапоги русских или вепсов. В сапоги обувались с портянками или с вязаными носками. У карел выступающая над сапогом часть носка непременно
украшалась вышивкой. Промысловые носки карел-ливвиков, прионежских вепсов и русских Карелии часто вязались не по форме ноги, а прямыми, без пятки. Такие носки, варежки для рыбацкого или охотничьего промысла, а иногда и промысловые вязаные рубахи мужчины изготовляли сами с помощью одной иглы с отверстием посередине, не допуская к этой работе женщин. Специальные сапоги для бега на лыжах были известны карелам. Эти сапоги имели укороченное голенище и загнутый вверх носок.
     Для защиты коленей от холода надевали вязаные из шерсти наголенники. Охотниками из числа северных карел и русских поморов от саамов были заимствованы также меховые сапоги «койбы», сшитые из оленьих камусов. Летней промысловой обувью рыбаков у всех трех народов Карелии считались высокие бродовые сапоги-бахилы из неокрашенной кожи. Русские и вепсы, кроме сапог и лаптей, зимой носили также валенки. Русские, живущие в Карелии, иногда валенки снизу обшивали кожей, которая предохраняла эту обувь при сыром снеге от намокания. Валенки охотников делались длиною до середины бедра. Карелы до 1930-х гг. валенок не изготовляли, в морозы надевали поверх сапог связанный из шерсти чехол «хурту». Домашней обувью служили обычно поношенные лапти или опорки от старых сапог. В холода дома обувались в тапочки из вывернутой пером внутрь шкурки утки-морянки.
     Повседневное ношение ножа в ножнах на поясе было обязательным у карел (мужчин и женщин), у русских Карелии эта традиция отмечена только в районах с развитым рыболовным промыслом. Охотники, отправляясь на охоту, кроме ножа брали еще и топор, который подвешивался к кожаному ремню в петлю у пояса слева. Рабочие рукавицы шились из холста, кожи или из овчины с одним (для большого пальца) отделением. Рукавицы и вязаные из шерсти рабочие варежки с двумя отделениями (для большого и указательного пальцев) имели только охотники, которым приходилось на морозе нажимать на спусковой крючок ружья и настраивать охотничьи ловушки. Рукавицы рыбаков, предназначенные для зимней тяги невода, вязались из шерстяной пряжи с добавлением конского волоса. Такие рукавицы плотнее охватывали руку и согревали ее. У мужчин-ремесленников обычную одежду дополнял матерчатый или кожаный передник с «грудкой» или без нее. Сразу два кожаных передника надевали рыбаки поверх промысловой одежды на осенний лов рыбы. Нагрудный передник защищал от брызг спереди, поясной, надетый сзади, позволял садиться на скамьи в лодке и оставаться сухим. На зимние промыслы мужчины для тепла надевали не одну, а сразу 3–7 рубах одну поверх другой, а на них – еще и 1–2 кофты, связанные из шерстяной пряжи. Поверх рубах и кофт в прохладное время года мужчины надевали старинный глухой («старообрядческий») зипун с разрезом от горла до середины груди или обычный распашной (без ворота) зипун. При работах на свежем воздухе одежду мужчин (а равно и женщин) от загрязнения защищал пошитый из грубого льна или конопляной ткани балахон, слегка расклешенный книзу. Иногда балахоны имели пришивной капюшон. Капюшон в виде башлыка у карел и вепсов мог быть и самостоятельной деталью одежды. Как самостоятельную одежду балахон, подпоясанный веревкой или крученым поясом, носили только самые бедные крестьяне. Прочие крестьяне в качестве повседневной верхней одежды в прохладное время года носили слегка приталенные кафтаны, пошитые из домашнего, крашенного в темные тона полусукна. Изношенный кафтан превращали в рабочую одежду, обшив кожей край воротника «стойки» и края рукавов. Зимней рабочей одеждой служили короткие прямые овчинные полушубки. Кафтаны и полушубки обязательно подпоясывались кушаками с кистями на концах. Зимой в латыше поездки поверх одежды мужчины надевали длиннополые суконные армяки, собиравшиеся на спине в глубокие складки, и перехватывались, наподобие армейской шинели, кушаком. У карел и вепсов, в меньшей степени у русских, для защиты горла от укусов комаров было принято в летнее время повязывать шею шерстяным шарфом или косынкой. Ношение этих деталей одежды у карел и вепсов настолько вошло в привычку, что их перестали снимать даже в домашних условиях.
     В основу праздничной одежды мужчин конца XIX – начала XX вв. лег комплекс из штанов или покупных брюк (с ширинкой на пуговицах и брючным ремнем) и вышитой рубахи либо рубахи, пошитой из нарядной ткани. Праздничные льняные рубахи украшались узкой полосой вышитого орнамента по нижнему краю рубахи и рукавов, вдоль ворота («стоечки») и разреза на груди. Иногда вышивались оплечья. В старину вышитые или контрастные (обычно из покупного красного материала) ластовицы указывали на семейный статус владельца рубахи. Холостые парни ходили в рубашке с одной красной или вышитой ластовицей, а женатые мужчины – с двумя такими ластовицами. В Поморье красные ластовицы имелись даже на повседневных рубахах. Рубашки-косоворотки из покупных тканей (красного кумача), начавшие распространяться в Карелии с середины XIX в., у карел и вепсов считались заимствованными у русских. По праздникам в середине XIX в. основной комплекс у бедноты дополняла поддевка (нечто вроде удлиненного жилета), пошитая из покупных тканей. Зажиточные носили покупную пару из штанов, жилета и сюртука, к концу XIX в. стала распространяться более «демократичная» пиджачная пара из пиджака и брюк. Вепсы и карелы с праздничным костюмом носили на шее шелковую косынку, завязанную спереди в тугой узел с расправленными на груди концами. У русских тоже было принято, чтобы жених перед свадьбой везде появлялся с девичьей косынкой на шее, которую ему дарила невеста. Дополнительными знаками участников свадьбы у жениха и дружки были полотенца, перевязанные через плечо, банты из красных лент, прикапываемые к одежде. Верхней одеждой в зимние праздники служили крытые покупным сукном, слегка приталенные тулупы из мерлушки с широким откидным воротником, а с начала XX в. – покупные пальто. Тулупы богатых крестьян имели не овчинные, а бобровые или собольи вороты, подпоясывались дорогими покупными вышитыми поясами. Обычные крестьяне подпоясывали тулупы нарядными ткаными поясами. Верхняя одежда, кроме пальто, тоже подпоясывалась разнообразными по технике изготовления поясами (преимущественно ткаными на дощечках) или одинарными кушаками, часто с кистями на концах. Праздничные варежки украшались вышивкой или вывязывались узором с наружной стороны. Праздничные сапоги шились с пришивной головкой по мерке для правого и левого сапога. Изготовлялись они из окрашенных в черный цвет кож теленка и считались одним из символов зажиточности крестьянина.
     Прически мужчин были однообразны. Детей и подростков стригли «под горшок», т. е. снимались ножницами все волосы, что ниже надетого на голову горшка. Парни и взрослые мужчины носили прическу, называемую «русской». Волосы спереди подрезались ровно чуть выше линии бровей, а на висках и сзади – по уровню мочки уха. Если делался прямой пробор, то он обязательно как бы продолжал линию носа. Старообрядцы дополнительно выстригали волосы кружком на затылке. Прическа с косым пробором (слева от линии носа) стала распространяться в Карелии с середины XIX в. Русские именовали ее «польской» прической, карелы – «финской».
     Брить щеки и усы у крестьян Карелии до конца XIX в. было не принято. У русских и вепсов бороду полагалось отпускать после женитьбы, у карел бороду разрешалось отпускать и парню, вошедшему в возраст жениха.
     Рабочим головным убором в летнее время у мужчин почти повсеместно была низкая войлочная шляпа с узкими полями, типа «грешевника», в Поморье – с полями средней ширины. Крашеная широкополая шляпа средней высоты получила распространение только к концу XIX в. и только на территориях карельско-финского пограничья. В других районах праздничным летним головным убором во второй половине XIX в. была фуражка или картуз с лакированным козырьком. С начала XX в. эти головные уборы стали переходить в разряд повседневных уборов. Старинным зимним головным убором, сохранившимся однако до 1920-х гг., у всех трех народов Карелии была высокая шапка с четырехугольным суконным верхом и высокой меховой тульей, в которой обычно щеголяли извозчики. Также широко была распространена и долго сохранялась в быту зимняя шапка с невысокой меховой тульей и плоским или сферическим верхом. Меховая шапка-треух вышла из употребления почти повсеместно уже к началу XX в., будучи вытесненной меховой шапкой-ушанкой с матерчатым или кожаным верхом. В Заонежье изредка практиковалось ношение охотниками шапки, сделанной из вывернутой наизнанку шкурки гагары. Практически повсеместно, где водились олени (с середины XIX в. граница их распространения неуклонно сдвигалась к северу), охотники имели зимние оленьи шапки с длинными ушами, концы которых в непогоду защищали шею вместо шарфа. Детям похожие шапки шили из оленя-пыжика. У карел к тому же бытовали шапки с овчинным верхом и длинными ушами из оленьего меха. О ношении башлыка («кукеля») в качестве детали дорожной и промысловой одежды уже говорилось выше.
     Женская одежда. В XIX – начале XX вв. у народов Карелии имелось два основных комплекса женской нательной одежды: комплекс из рубахи и сарафана и комплекс из рубахи и юбки. Общим элементом у обоих комплексов была рубаха.
     Древнейшим типом покроя повседневной женской рубахи на территории Карелии была туникообразная рубаха, сшитая целиком из домашнего льняного холста. Кусок ткани перегибался по плечам, в нем делалось отверстие для головы, а длинные суживающиеся к запястью рукава пришивались с ластовицами под мышками. Ластовицы на женских рубашках контрастным цветом не выделялись, на оплечьях карельских рубашек могли быть небольшие прямоугольные или ромбообразные вставки из кумача. У северных и средних карел, в меньшей степени в Заонежье, бытовали также старинные женские рубахи, сшитые из двух льняных полотнищ (переднего и заднего) по плечам. Они не имели рукавов. Такие рубашки носили в качестве нательной одежды. С последней трети XIX в. верх обеих типов рубах стали шить из покупного материала. В Поморье, где лен практически не выращивался, и верхняя и нижняя части шились из покупных материалов. С середины XIX в. старинные женские «длиннорукавки» стали вытесняться рубахами с укороченными рукавами. Укороченные рукава рубах шились прямыми, длиной вполовину или на две трети руки. Они делались пышными сверху, часто имели вздержку у локтя. Конец рукава мог украшаться обшивкой из кружев, реже – узкими обшлагами. Верхнюю часть («рукава») шили всегда из покупной ткани, пришивая к ней нижнюю часть («стан») из домашнего холста. Рубахи с укороченными рукавами шились в основном «новгородского покроя» по типу «бесполиковых», в которых собственно рукава вшивались между грудным и спинным полотнищами без плечевых вставок. Вырез для шеи у таких рубах был прямоугольным либо круглым. Ворот такой рубахи-«голошейки» иногда обшивался лентой или кружевами либо кумачом, изредка – выделялся за счет неширокой полоски орнамента. Ворот детских и подростковых рубах собирался на простой вздержке. Рубашки взрослых имели короткий разрез посредине груди, у кормящих грудью женщин разрез на груди был длиннее. Рубахи «московского покроя» были несколько иными. Собственно рукава у них пришивались к наплечным вставкам-«поликам». Они были менее распространены в Карелии, встречались у русских в Заонежье, Пудожье, Поморье и у северных карел. «Полики» праздничных рубах в старину украшались вышивками. Потом «полики» на праздничных рубах стали выделять тем, что стали делать их из кумача. В Пудожье (в Водлозерье) с конца XIX в. стали распространяться рубахи, сшитые на сплошной кокетке, в которой имелся вырез для шеи и грудной разрез. Стан женской рубахи повсеместно сшивали из четырех узких полотнищ, в Поморье встречались рубашки, стан которых сшивался из двух широких полотнищ.
     Праздничные «длиннорукавки» орнаментировались вышивками по плечевой части, вороту и возле ворота, по краю рукавов и подола, а свадебные рубашки и рубашки замужних женщин у карел и заонежан в старину имели еще и полосу вышивки вдоль рукава. Наиболее распространенными, начиная с середины XIX в., были вышивки красными нитями по белому фону. Рукава старинных рубах-«длиннорукавок» в Поморье от кисти до локтя расшивались мелким орнаментом, выполняемым белыми нитями по белому фону. В прочих районах Карелии вышивки белыми нитями на рубахах, если и выполнялись, то по разреженной за счет выдергивания части нитей ткани – «по выдергу» или «по решетке». В Пудожье вышивки последнего рода украшали «подставки» по нижнему краю праздничных передников, редко – рубах. Белыми нитями по красному фону вышивались рубахи, верхняя часть которых шилась из кумача, а также кумачовые вставки по подолу или в верхней части праздничных рубах. Вышивки по кумачу обычно выполнялись «тамбурным» швом. У карел и вепсов – всегда «односторонним тамбуром», у русских Пудожья – «двухсторонним тамбуром». У карел и вепсов до середины XIX в., а у русских в местах былого обрусения карел и вепсов и позже (порой вплоть до 1930-х гг.) сохранялся архаический способ орнаментации женских рубах. Он состоял в том, что к вышивкам красными нитями по белому фону добавлялись детали, вышиваемые синими, зелеными и желтыми нитями, у вепсов – изредка фиолетовыми. На территориях, где вепсы до обрусения или окареливания составляли большинство (южная Карелия), вставки желтого цвета на праздничных рубахах преобладали над вышивками, выполненными синими и зелеными нитями. В первой трети XX в. в Пудожье и у вепсов вышивки зеленого и синего цвета были почти полностью вытеснены вышивками, выполняемыми черными нитями. У северных карел во вставках на рубахах, выполняемых полихромными нитями, преобладали вышивки синими нитями. Но красный цвет в целом в вышивках на праздничных рубахах повсеместно оставался преобладающим. Эти вышивки в старину исполнялись несколькими видами вышивальной техники. Древнейшим и общераспространенным был «двухсторонний шов» (наружная и внутренняя их сторона получалась одинаковой). У русских старинной техникой вышивания было также вышивание «набором» (на изнанке получалось негативное изображение), которого карелы и вепсы практически не знали. В XIX в. повсеместное распространение получила техника вышивания «крестиком» по белой или серой («неотбеленной» – ткань станушек) ткани. Обшей, характерной для всей территории Карелии, тенденцией в орнаментации рубах с укороченными рукавами было постепенное утрачивание орнаментов по оплечьям, а также по бокам шейного выреза и на рукавах. Но ношение рубахи с подолом, украшенным полоской орнамента, с девического возраста оставалось нормативно обязательным до конца 1930-х гг. Высота орнамента на подоле женских рубах колебалась от 5 см (для повседневности) до 10–15 см (для праздника) в западной части Карелии до трети и более высоты подола в Пудожье. Рубашки с вышивкой только по подолу всегда носили с круглым на лямках сарафаном.
     Комплекс из рубахи и юбки для карел и вепсов был характерен с древних времен. Старинная несшитая юбка карел и вепсов состояла из трех полотнищ шерстяной ткани (один край запахивался поверх другого). Носилась она на одной или двух длинных лямках. Такая юбка у карел сохранялась до XVIII в., у вепсов похожую юбку на длинных лямках с «v»-образным запахом на поясе женщины иногда носили под сарафаном и в начале XIX в. Старинные юбки из беленого холста украшались полоской вышивки по подолу. Поясную юбку из тонкого холста или полушерстяных тканей традиционной продольной и поперечно-полосатой расцветки в быту карелки носили и в XX в. Юбки же, сшитые из однородных покупных тканей, у карел и вепсов считались нарядными и праздничными даже без вышивки. Рабочие поясные юбки из конопли (южная Карелия) или грубого холста («навозные юбки») были известны не только карелам и вепсам, но и русским Карелии. У карел и вепсов в XIX – середине XX вв. бытовали также «одеяльные» юбки, основа которой состояла из льняных нитей, а уток – из разноцветных полосок ткани от вышедшей из употребления одежды2.
     Сверху к ним пришивалась полоска ткани, сквозь которую пропускалась вздержка, крепящая юбку на поясе. Рабочие юбки женщины надевали с рубашкой при работах в хлеву, при выжигании пожоги. У вепсов было принято ношение сразу нескольких исподних юбок. В повседневности юбки носили «парой» – с прямыми кофтами, которые шились с прямыми рукавами. Низ такой кофты иногда обшивался воланами из той же ткани. Праздничный комплекс из рубашки, приталенной кофты («казакин») и юбки, обычно плиссированной, из 4–6 полотнищ и из нарядных покупных однотонных тканей в Карелии стал распространяться в середине XIX в. Повсеместно практиковалась отделка «казакинов» рюшками, газом, гофрированными лентами, блестками, половинками искусственного жемчуга и т.д. У заонежан «казакин» имел локальные особенности кроя. Воротник-«матроска», если он имелся, кроился в виде треугольника, направленного острием вниз, а спинка «казакина» всегда имела вшивную вставку-«хлястик». Вепсы праздничные «казакины» обычно подпоясывали по талии лентой из контрастного цвета с бантом сзади и т.д. У поморов и водлозеров наряду с приталенной кофтой-«казакином» бытовал комплекс праздничной одежды из юбки и короткой (до пояса), несколько расширяющий книзу блузы. Блуза шилась на кокетке. Ношение городского типа платья поверх сорочки в качестве праздничной одежды начало распространяться среди женщин Карелии с 1880-х гг.
     Сарафан на Руси известен с XVI в.3 Комплекс из рубахи и сарафана во второй половине XIX – начале XX вв. решительно возобладал на всей территории Карелии. Начиная с возраста девичества, у русских и карел сарафан дополнялся передником. Вепсы вышитый сарафан (см. ниже) могли носить и без передника. Сарафан они также подпоясывали не всегда: пояс повязывался поверх рубахи под сарафаном. Пояс считался почти таким же сильным оберегом от нечистой силы, что и нательный крест. Выходить на улицу неподпоясанным не полагаюсь. Сарафаны наиболее архаического типа (с длинными пришивными или сложными рукавами) отмечались у вепсов вплоть до конца XIX в. Сарафаны с ложными рукавами были только праздничными: руки продевались в прорези у плеч, а сами рукава завязывались сзади на уровне пояса. Сарафаны карел и русских первой половины XIX в. относились к типу глухих косоклинных или распашных косоклинных, носимых первоначально па широких проймах. Такие же сарафаны получили распространение в XIX в. и у вепсов. Со второй половины XX в. косоклинные сарафаны стали вытесняться прямыми или «круглыми» (сильно расклешенными) сарафанами, носимыми на узких лямочках. Повседневные сарафаны шились из беленого холста (у вепсов), крашенины или набойных тканей, праздничные – из плотных нарядных тканей и назывались, соответственно ткани, «парчевниками», «китаешниками» и т. д. Вепсы свои сарафаны из беленого холста украшали по подолу и на груди вышивками красным по белому фону. Лямочные сарафаны Заонежья и Пудожья часто имели высокую «грудину» со вставками красного цвета в местах крепления лямок. Особенностью сарафанов карелок Кемской Карелии и русских поморок была небольшая вставка на спине в виде перевернутой трапеции в местах крепления лямочек. Эти сарафаны имели сборки только сзади, а застежки у них всегда располагались слева. Не сшитой поясной, сугубо домашней одеждой и у женщин Карелии служил кусок ткани или овчины, которым оборачивали нижнюю часть тела в зимние холода дома, укрепляя на поясе кушаком поверх рубахи или сарафана.
     Верхняя повседневная и рабочая одежда женщин мало отличалась от аналогичных типов мужской одежды. Рабочий балахон был более коротким и более расклешенным, чем у мужчин. Рабочая шуба, а также женский кафтан, бытовавший у русских женщин и карелок северной и средней Карелии, были обужены в талии сильнее мужского полушубка и мужского кафтана. Подол женского кафтана имел много складок сзади, а рабочая женская шуба делалась длиннее, чем мужской полушубок. Специальная дорожная одежда у женщин отсутствовала. В дальнюю дорогу женщины надевали мужской дорожный армяк. У карелок и русских женщин Выгозерья при выходе на улицу основной комплекс мог дополняться кофтой глухого покроя с разрезом посредине груди. Наиболее заметным отличием женской рабочей одежды от мужской был запах распашной одежды: у женщин она запахивалась справа налево, а у мужчин – наоборот. Кроме того, женские пояски даже на рабочей одежде были заметно наряднее, чем у мужчин. Рабочие рукавицы женщин не отличались от мужских. На выжигание подсеки под юбку или сарафан женщины Карелии надевали мужские порты. Чисто женской повседневной обувью были разве что веревочные туфли «тюни» (в Заонежье и Пудожье). В морозы женщины обматывали ноги платками или надевали на ноги холщовые чулки в виде трубы, а поверх них холщовые же наголенники с четырьмя завязками. В начале XX в. их стали вязать из шерстяной пряжи. Вид холщовой трубы имел так называемый «рукав», который жницы надевали на свободную от серпа руку, чтобы защитить ее от уколов злаков с жесткой остью. Женские варежки вязались на четырех спицах, а шарфы – на пяти. Вязка их была узорной.
     Праздничный комплекс с сарафаном обычно украшал праздничный передник с завязками на спине сзади. У вепсов завязки передника охватывали пояс и выводились на живот. У вепсов передник был, как правило, красного цвета, но если весь наряд бывал красным (любимый цвет праздничных нарядов вепсских женщин), то передник могли пошить из материи черного цвета. У вепсов, кроме того, поверх завязок передника была еще лента контрастного цвета, завязанная в бантик. У карельских женщин такая лента завязывалась спереди, у девушек – на боку слева. Ленте исторически предшествовал пояс, которым опоясывались в два оборота. Таким образом, пояс крепил передник, который изготовлялся без завязок, что было не очень практично. У вепсских женщин ниже передника было принято выставлять напоказ еще и вышитые края одетых одна поверх другой не- скольких рубашек, для чего край сарафана или юбки подкалывали на булавку. Праздничный передник карелок в средней Карелии мог быть белого цвета, но тогда он разукрашивался вышивкой. Карелы южной и северной Карелии, русские Заонежья, Пудожья и Выгозерья предпочитали шить праздничные передники с остальным нарядом и обшивать их гарусной лентой. У богатых поморов ценились передники в унисон с материалом и цветом остального наряда женщины, пошитого из самых дорогих парчовых тканей. У старообрядок же Поморья и Выгозерья. излюбленный цвет праздничных одежд которых оставался черным, передник имел, тем не менее, более темные тона, чем вся остальная одежда, и при этом обшивался красной ленточкой. Обшивка передника гарусной лентой, позументом или полоской материи контрастного цвета вообще была излюбленным приемом декорирования женских передников у народов Карелии. Карелки Кемского Поморья в праздники носили исключительно поясные передники, а передники заонежанок и пудожанок, как правило, имели «грудину» средней высоты.
     Дополнительным украшением праздничного наряда у женщин Карелии служил дорогой покупной платок, шаль или косынка. Платки старообрядок никогда не имели кистей, но часто расшивались мелким узором, выполняемым черными нитями по черному фону. Платки, сложив по диагонали, накидывали на плечи, а концы завязывали на груди. Обычный платок в качестве наплечной накидки носили также и в повседневности для тепла или зашиты плеч от укусов комаров. Обычный порядок ношения сарафана поверх рубашки мог нарушаться в Поморье, где из-за холода сначала надевали ситцевый сарафан, на него крахмальную сорочку, а сверху еще один или несколько сарафанов. Для красоты у поморов поверх сарафанов, платьев или «казачков» осенью и весной принято было надевать «рукава» (вариант – «нарукавники») в виде короткой кофточки (часто с разрезом сзади) или одних рукавов с воротом, скрепленных на груди и на спине шнурками. На остальной части Карелии для этой цели служили «душегреи» – нечто вроде коротких пелерин из шелка или парчи, на двух высоких лямочках. Спинка «душегреи», как правило, собиралась в частые валики, которые закладывались вместе с подстежкой из кудели или ваты. У поморов вместо «душегреи» на праздник могли надеть прямую кофту из шелка или парчи, собранную сплошь в частые валики с подстежкой из кудели. Состоятельные крестьянки вместо «душегреи» носили приталенный «шугай» с длинными суживающимися к концам рукавами и широким отложным воротником. Подол его сзади тоже собирался в валики вместе с подкладкой, чтобы на «шугай» ушло как можно больше дорогой покупной материи. Зимой праздничной верхней одеждой служили приталенные шубки из заячьих шкурок (у бедноты), из лисьих шкурок (у состоятельных крестьянок) и даже из собольих (у самых богатых поморок). Сверху шубки были крыты покупными тканями, красота и качество которых зависели от состоятельности владелицы шубки. Шубку или «шугай» дополнительно украшали накинутыми на плечи шалями, дорогими платками или накидками на меха. Женскую одежду обычно украшали праздничные тканые пояса с разноцветными кистями. Дороже их ценились однотонные матерчатые пояса с вышитыми золотом или серебряной нитью подарочными или молитвенными надписями.
     Праздничной обувью женщинам и девушкам в XIX в. служили полусапожки, а в начале XX в. – штиблеты на толстой рантовой подошве с каблуком средней высоты и с высокой, до середины голени, шнуровкой. Ношение шелковых чулок в зажиточных крестьянских семьях Карелии было нормою еще в последней четверти XVIII в. В конце XIX – начале XX вв. шелковые чулки были обязательным подарком (вместе с зеркальцем и румянами), которые жених дарил своей во время свадьбы.
     Девочки и девушки у русских заплетали волосы с лентой в одну косу тремя, реже – шестью прядями, накладываемыми «по девичьи» – от себя сверху на среднюю прядь (средние пряди). «Бабьи» косы плелись наоборот – прядями «снизу» и «к себе». Для похода в православную церковь девушки делали пробор всегда посредине головы. Плетение косы в одну косу шестью прядями или «без счета» было более характерно для карельской традиции. Вепсские девушки в древности (до XVI в.) стриглись наголо. В XIX – начале XX вв. они заплетали волосы в одну косу «по-русски» (в три пряди) или «по-вепсски» (в четыре пряди с лентой) или же в две косы (по четыре пряди). Ношение двух кос девушками считалось у вепсов более правильным и традиционным.
     Простейшим девичьим головным убором у карел, вепсов и русских Карелии была красная лента или прямоугольный кусок ткани, сшитый из разноцветных кусков материи (расположенных поперек) и сложенный в ленту, а также косынка (с последней трети XIX в.) – сложенная по диагонали, а затем – в ленту. У русских они завязывались сзади под косой в бант, у карел – над косой. Повсеместно распространенным девичьим головным убором был также так называемый «обруч» – кольцо, реже полукольцо, из луба, бересты или картона шириной 8–10 см (изредка с небольшим треугольным выступом надо лбом), обшитый кумачом или парчой (у старообрядцев – черным атласом). Карелы-людики иногда дополнительно украшали обруч искусственными цветами. Если материя венца украшалась шитьем из бисера или жемчуга, то превращалась, по сути, в праздничную «корону». Сзади убор имел разрез до середины обруча и две завязки, прикрытые сверху куском парчи. Завязки также могли играть роль перевязки для подвязывания косы или распущенных (например, после бани) волос. По праздникам поверх этого головного убора иногда повязывали шелковую косынку, сложенную в треугольник и завязанную под подбородком таким образом, чтобы была видна наружная часть обруча или ленты, а макушка головы все равно осталась открытой. Открытая макушка была знаком девичества. Только в сильные морозы или в непогоду девушки целиком скрывали голову платком. У карел и русских в праздники лента или обруч дополнялись жемчужной поднизью в виде 3 или 5 воланов, в которой жемчуг нанизывался на сетку из конского волоса, подшитого к ленте, концы которой служили завязками. Дополнительными девичьими и женскими украшениями служили жемчужные серьги (серьги-бабочки), реже – литые из золота, серебра или меди серьги (иногда со вставленными в них полудрагоценными камнями), шейные стеклянные и жемчужные бусы или ожерелья из нескольких бус или жемчужной «решетки», броши, заколки, перстни, кольца, у самых состоятельных – серебряные браслеты.
     В районах с русским и соседним с ним карельским населением у просватанной девушки прическа и головной убор изменялись. Поднизь дополнялась жемчужной «короной» (жемчуг нанизывался на основу из медной проволоки, вставлялся или наклеивался половинками на картонную основу) с выступом в налобной части, девичья лента-косоплетка заплеталась только в полкосы, а к ней крепилась одна или несколько широких и длинных нарядных лент. На свадьбе, после «оплакивания воли», косоплетка выплеталась, а волосы разделись на два пучка, которые перехватывали тесемками. На Водлозере в этом обряде использовалась специальная лента-«подбериха», расшитая жемчугом, бисером и стеклярусом, концы которой предварительно перевивались и перевязывались с волосами и косоплеткой. Подбериху водлозеры заимствовали от поморов, но, в отличие от последних, вне обряда расплетения косы ее не использовали. Сверху на голову и плечи невесты после расплетания девичьей косы набрасывали шаль или большой платок, концы которого оставались свободными. В две косы, «по бабьи» (прядями снизу и «от себя»), волосы заплетались уже в доме молодого после венчания в церкви и укладывались под женский головной убор. У вепсов в старинном варианте свадебного обряда из девичьей прически выплеталось две косоплетки, а в доме молодого волосы заплетались в одну косу и тоже убирались под женский головной убор. В старинном варианте карельской свадьбы, не испытавшей еще сильного русского влияния, девичья прическа на женскую сменялась сразу после обряда сватовства, на стадии, ответствовавшей русскому «рукобитью».
     Головной убор замужней женщины, каким бы он ни был, всегда скрывал макушку головы. Древние полотенчатые женские головные уборы замужних карельских и вепсских женщин до времени начала этнографической фиксации уже вышли из употребления. Под влиянием русского населения у вепсов и карел распространился женский головной убор, типа кички, именовавшийся по-русски «сорокой». «Сорока» состояла из мягкого донца, прямоугольного очелья (верхний край которого мог быть вырезан по дуге) и позатыльника с «хвостом» (сзади) и двумя «крылышками», прилегающими передними концами к очелью. У русских такой головной убор очень долго (почти до середины XX в.) носили старообрядки Выгозерья и Поморья. Первые несколько лет после замужества под «сороку» женщины надевали «самшуру» – нечто вроде мягкой шапочки из тонкой материи, в верхней части очелья которой имелось два небольших, загнутых вверх рога из того же материала, что и сама «самшура». «Рога» вставлялись в вырезы по бокам очелья и мест пришивания широкой части «крыльев» «сороки», выступая над комбинированным головным убором. «Приладожский» тип «сороки» (по А. П. Косменко) южных карел носился без «самшуры». Крылья такой «сороки» имели по бокам швы, соединяющие верхний их край с донышком на две трети длины донышка «сороки».
     Основным типом женского головного убора в конце XIX – начале XX вв. стал мягкий повойник – тип шапочки с плоским донцем круглой (вепсы), овальной и круглой (карелы), копытообразной (Заонежье, Выгозерье, Пудожье), треугольной (Пудожье) или лавролистной (в Поморье) формы и околышем высотой 6–12 см. У карел и вепсов по краю околыша протягивался шнурок, который плотно обвивал голову и стягивался на затылке. Пудожский повседневный повойник с донцем треугольной формы назывался «сборником». Донце праздничного повойника кроилось из контрастной по отношению к околышу материи или из парчи либо расшивалось золотой или серебряной нитью4. У северных карел на донце повойника иногда нашивали крест из парчи или из ризы священников. Завязки повойника перекрещивались на затылке, перекидывались на лоб, где и завязывались в бантик. В Поморье, у северных карел и в Заонежье было принято особым образом складывать и закалывать булавками поверх повойника шелковую косынку, в результате чего получалась треугольная шапочка-«мода». Иногда «моду» не крепили булавками, но сшивали шелковыми нитками. У карел и заонежан «мода» крепилась к повойнику булавками, у поморок – с помощью ленты-«подберихи», завязывавшейся сзади под косой.
     Более архаическим головным убором замужних женщин в Карелии, восходящим к древнему головному убору славянок, был кокошник. По сути дела это тот же повойник с небольшим возвышением в районе лба, у которого твердым делалось не только донце, но и околыш. Кроме того, кокошник не был предназначен для повседневного ношения, шился из дорогого бархата, а вышивался «золотым» шитьем. На Кижах он выглядел как классический каргопольский кокошник, имел вид твердой шапочки (закрывающей темя, затылок и уши), с выступом в виде тупого рога в лобной части, с нашитыми у висков лопастями. Из употребления кокошник начал выходить уже с конца XVIII в. Дольше всего, до 1930-х гг., его носили женщины Пудожья.
     Праздничный женский головной убор и нарядную одежду молодуха должна была носить все праздники и все воскресенья в первый год после свадьбы. Повойник, сборник, кичку, кокошник и колпачок женщины могли носить с платком. Молодухи и молодые женщины обычно перекрещивали концы платка под подбородком и завязывали их на затылке. Женщины старшей возрастной группы, как правило, повязывали голову сразу двумя платками, верхний из которых обычно завязывался концами под подбородком. Старообрядки поверх повойника или кички надевали два больших темных платка, сложенных «на кромку»: два конца одного платка спускались на спину, а два конца другого на грудь. Головные платки постепенно вытеснили из употребления все типы традиционных головных уборов. Нормой стало, что девушки и молодые женщины носят на голове один платок или косынку, а пожилые – сразу два платка. При этом более теплый платок повязывается поверх более легкого платка. Всего в Карелии известно 10 способов подвязывания платков. Цветастые платки и фабричной выработки дорогие шали служили дополнительным украшением для женского праздничного костюма.


Примечания:

1 Чтобы отличаться от «московских лапотников» – потомков московской волны русской колонизации Карелии.
2 В настоящее время подобным образом изготовляют половички, а раньше так ткали полотнища для летних одеял (отсюда название «одеяльная»).
3 Термин «сарафан» был заимствован русскими у Ирана, первоначально он относился к особому типу распашной мужской одежды.
4 Повседневный повойник шился из недорогой однотонной ткани.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

КАРЕЛЫ

Зеленин Д. К. О старом быте карел Медвежьегорского района Карело-Финской ССР // Советская этнография. 1941, №5. С.110-125.
Золотарев Д. А. В северо-западной Карелии // Западно-финский сборник. Л., 1930. С.1–21.
Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983.
Клементьев Е. И. Одежда и обувь карел (археолог, очерк С. И. Кочкуркиной) // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С.241–249.
Косменко А. П. Одежда и украшения // Материальная культура и декоративно-прикладное искусство Сегозерских карел. Л.. 1980. С.116–126.
Косменко А. П. Традиционный орнамент финно-язычных народов северо-западной России. Петрозаводск, 2002.
Никольская (Тароева) Р. Ф. Материальная культура карел. Этнографический очерк. М.-Л., 1965.
Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX – начато XX в.). Л., 1977.
Трифонова Л. В. Традиционный костюм южной Карелии конца XIX века по материалам «Этнографической экскурсии» М. А. Круковского // Кижский вестник. Вып. 6, 2001. С.57–72.
Яскеляйнен Е. И. Панозерские наряды и их родословные // Панозеро: сердце Беломорской Карелии (под ред. А. П. Конкка и В. П. Орфинского). Петрозаводск. 2003. С. 154-179.
Яскеляйнен Е. И. Вновь о народных костюмах жителей северо-запалной карельской деревни Панозеро // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Мат-лы IV межнаучной конференции «Рябининские чтения-2003»). Петрозаводск. С. 277–282.

ВЕПСЫ

Винокурова И. Ю. Традиционные праздники вепсов Прионежья (конец XIX – начало XX в.). Петрозаводск, 1996.
Винокурова И. Ю. Одежда вепсов (археолог, очерк С. И. Кочкуркиной) // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003.
Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984.
Косменко А. П. Традиционный орнамент финно-язычных народов северо-западной России. Петрозаводск. 2002.
Костыгова А. Народная одежда вепсов Прионежья // Сб. научных докладов студентов Петрозаводского государственного университета. Вып.5. Петрозаводск. 1958. С.48–53.
Макарьев С.А. Вепсы // Карело-Мурманский край. 1929, № 11–12. С.38–42.

РУССКИЕ

Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в. Этнографические очерки. Л., 1983.
Державин Г. Р. Поденная записка, учиненная во время обозрения Олонецкого наместничества Державиным / Эпштейн Е. М. Г. Р. Державин в Карелии. Петрозаводск. 1987.
Кузнецова В. П., Логинов К. К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.) Петрозаводск. 2001.
Логинов К. Е. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья. СПб., 1993.
Лысанов Д. В. Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонежье, Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1916.
Поляков И. С. Три путешествия в Олонецкую губернию. Петрозаводск. 1991.
Рыбников П. Н. Беседы и беседные песни в уездах Петрозаводском и Повенецком // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым (в 3-х томах). Петрозаводск. 1991. Т. 3.
Рыбников П. Н. Этнографические заметки о заонежанах // Писцовая книга Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1865.
Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: Каталог / Автор вступительной статьи и каталога Г. А. Григорьева. Архангельск, 2000.
Трифонова Л. В. Одежда русских Повенецкого и Петрозаводского уездов Олонецкой губернии (по материалам «Этнографической экскурсии» М. А. Круковского) // Кижский вестник, вып.8. 2003. С. 126–140.
Федорова-Дылева Н. А. Русские девичьи и женские головные уборы бывшей Олонецкой губернии. РЭМ, ф.2. оп.2, д.215.
Яскеляйнен Е. И. Народный костюм русских Кемского Поморья XIX – первой половины XX вв. в коллекциях музея «Кижи» // Кижский вестник, вып.8. 2003. С.80–125.
Яскеляйнен Е. И. Женский и девичий головные уборы в коллекции музея «Кижи» // Кижский вестник, вып.4, Петрозаводск. 1994. С.101–109.
Яскеляйнен Е. И. Коллекция предметов из тканей и одежды музея заповедника «Кижи» как источник для изучения староверческой культуры // Выговская Поморская пустынь и ее значение в истории русской культуры: Тезисы докладов Международ. научной конференции (13–17 сентября 1994 года). Петрозаводск, 1994. С. 112–116.
Яскеляйнен Е. И. Сарафаны в коллекции музея «Кижи» (опыт этнографического исследования) // Кижский вестник, вып.4. Петрозаводск. 1994. С. 110– 115.

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Вепсы // Мы живем на одной земле. Население Петербурга и Ленинградской области. Л., 1992. С. 164–184.
Зеленин Д. К. Женские головные уборы восточных (русских) славян // «Slаviа». Прага, 1926-1927. С. 303–338; 535–556.
Карелы // Мы живем на одной земле. Население Петербурга и Ленинградской области. Л., 1992. С.148–158.
Косменко А. П. Общие и особенные черты в орнаментации традиционного народного костюма народов Карелии // Фольклорная культура и ее межэтнические связи в комплексном освещении. Петрозаводск, 1997.
Круковской М. А. Олонецкий край. СПб., 1904.
Майнов В. В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1877.
Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов // Труды Института этнографии, вып. 31. Л., 1956.
Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978.
Маслова Г.С. Одежда // Этнография восточных славян. 1987. С.259–291.
Местные традиции материальной и духовной культуры Карелии. Петрозаводск. 1981.
Русские. Историко-этнографический атлас. М. – Л., 1967, 1970.
Тазихина Н. А. Русский сарафан // Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР, вып. ХХХII, М., 1955.
Энциклопедия // «Русский народный костюм». СПб., 1998.
Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. М., 1955.

Логинов К. К. Традиционная одежда народов Карелии // Костюм и праздник. Петрозаводск: Карелия, 2006. C. 13-38.